Oporto II

Segundo día de visitas en Oporto, y se levanta la mañana con una niebla que envuelve la primera de nuestras visitas, el Puente de D. Luis I,. desde donde empezamos hoy nuestro recorrido.

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El día anterior ya tomamos una fotografías que muestran las magnificas vistas desde el puente sobre el barrio de la Ribera y Gaia con sus bodegas.

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El Ponto de Dom Luis es un puente icónico en Oporto que se completó en 1886; en ese momento era el arco de hierro más largo del mundo. El puente tiene dos pistas rectas paralelas separadas por un elegante arco de hierro. En el nivel superior hay una línea de metro y en el nivel inferior hay carriles de automóviles y senderos peatonales. El puente tiene 395 metros de largo, 44,6 metros de alto y 8 metros de ancho. El puente cruza el río Duero conectando el centro de la ciudad de Oporto en la orilla norte con Vila Nova de Gaia en la orilla opuesta.

También nos dio tiempo hacer un pequeño vídeo de las vistas desde la parte superior del puente, ya que permite cruzar el río Duero por su parte superior por la que también pasa el metro, y por su parte inferior accediendo desde la Ribera.

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El puente fue diseñado por Teofilo Seyrig, que había diseñado conjuntamente otro puente de Oporto el Puente D. Maria Pia con Gustave Eiffel. Los visitantes de Oporto pueden tomar un crucero por el río Duero para ver el Puente Dom Luis y los otros cuatro puentes que cruzan el río en Oporto. Otra forma de ver los sitios es caminar a través de la pasarela peatonal del puente donde hay vistas del centro histórico de la ciudad, las cuevas de vino del puerto de Vila Nova de Gaia y el río. 

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Desde la parte superior del puente nos dirigimos a la zona de Batalha, pasando por el puerta del Teatro Nacional de Oporto.

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Teatro Nacional Sao Joao.

La historia del teatro comienza en 1794, cuando la autoridad principal de Oporto, Francisco de Almada e Mendonça, encargó al arquitecto italiano Vicente Mazzoneschi el proyecto de un teatro de ópera. El teatro original se construyó entre 1796 y 1798 y fue nombrado São João (San Juan) en honor del príncipe regente João, más tarde coronado rey como Juan VI de Portugal. El interior del teatro fue similar al Teatro São Carlos de Lisboa, construido un poco más temprano. En 1870’s, cuando se llamaba Teatro Real, fue su director Antonio Reparaz, donde escribió y estrenó sus obras.

Y ya una vez en la famosa y comercial calle de Santa Caterina llegamos a nuestro próxima visita la iglesia de San Ildefonso.

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La iglesia de San Ildefonso se ubica en  la Praça da Batalha,  su construcción se inició en 1709 y terminó en 1730 (inicialmente sin campanarios), posteriormente en 1739 fueron construidos los dos campanarios. La nave es de tipo poligonal en estilo barroco. Tiene dos torres campanario. Las cornisas están rematadas en cada lado por esfera y frontones de fantasía.

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En el interior es de destacar, ocho hermosas vidrieras del Maestro Isolino Vaz, en el coro, un hermoso órgano de tubos, de 1811 y el retablo de estilo barroco y rococó de 1745, diseñada por Nicolau Nasoni e instalado y construido por el arquitecto Miguel Francisco da Silva. En la fachada, las paredes están decoradas con 11.000 azulejos de Jorge Colaça (1931), con escenas de la vida de San Ildefonso y alegorías de la Eucaristía.

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Continuamos por la Calle Santa Caterina, llena de tiendas y negocios, sus curiosos buzones y con una singularidad, que al ser todas las fachadas elementos protegidos al estar declarada toda la zona Patrimonio de la Humanidad, no se puede efectuar ningún tipo de reforma, por lo que reza en los rótulos de los comercios nada tiene que ver con lo que se vende en ellos.

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Y llegamos a otro sitio emblematico, el Café Majestic, abierto en diciembre de 1921 como un café de lujo con el nombre de Elite , situado en la zona más céntrica de la ciudad. Más que un café, el Majestic cuenta la historia de Oporto. El Puerto de los años veinte, de las tertulias políticas y del debate de ideas. El Puerto de la “Bélle Époque”, de los escritores y de los artistas.

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Como se puede observar había cola para entrar, y eso que un triste café vale 6 €, un desayuno sobre los 20 € sin correr mucho, así que lo dejamos para mejor ocasión, dejo un enlace a la web del local. https://www.cafemajestic.com/pt/Majestic-Cafe/Historia.aspx

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Junto a Santa Caterina se encuentra o mejor se encontraba el Mercado do Bolhao, ya que se encuentra en una amplia remodelación, y seguramente nunca volverá a ser lo que era.

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El Mercado do Bolhão​ era uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad de Oporto,  Su construcción se caracteriza por su monumentalidad, propia de la arquitectura neoclásica.   El Mercado de Bolhão, como cualquier mercado de abastos tradicional, se dedicaba sobre todo a la venta de productos alimenticios frescos. Los vendedores se repartían en diferentes secciones especializadas: pescaderías, carnicerías, embutidos, frutas y verduras, floristerías.  El mercado fue declarado edificio de interés público el 22 de febrero de 2006 y en 2013 se lo clasificó como monumento de interés público.

A una manzana del antiguo han abierto uno de forma temporal en los bajos de un centro comercial, pero ya no es lo mismo que leemos en su descripción parece más un moderno mercado.

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Y los recuerdos que dicen se compraban bien de precio hay que adquirirlos a precios mucho más actualizados en los bazares que se ven en los alrededores.

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Continuamos por Santa Caterina hasta la capilla de las Animas o iglesia de Santa Caterina.

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Capilla de las Almas o Santa Caterina.- La capilla tiene su origen en una antigua capilla hecha de madera erguida en alabanza de Santa Catalina.​ La construcción del edificio que hoy existe, se remonta a finales del siglo XVIII, época en que la Hermandad de las Almas y das Chagas de San Francisco pasó del Monasterio de Santa Clara a la Capilla de Santa Catalina.

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Hasta el año 1929, las superficies exteriores de la capilla estaban sin azulejos, revocadas y caídas. El revestimiento de la capilla hoy en día está constituido por 15.947 azulejos que cubren cerca de 360 metros cuadrados de pared. Los azulejos que revisten la capilla son obra de Eduardo Leche y fueron ejecutados por la Fábrica de Cerámica Viuda Lamego, en Lisboa. Datan de 1929 y representan los pasos de la vida de San Francisco de Asís y de Santa Catalina, que son venerados en la capilla.

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Y como todo no van a ser iglesias y lugares de culto llagamos a una visita algo más prosaica, pero mucho más dulce.

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Tiene fama de ser el mejor sitio en Oporto donde hacen los pasteles de nata, aunque es un hojaldre relleno de crema, y que os aseguramos están riquísimos. Ademas el precio es estupendo, a 1 € el pastel y a 0,65 el café. Os dejo el enlace a su web. https://www.natalisboa.com/

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Seguimos bajando hasta la Avenida de los Aliados y la cruzamos para entrar en la zona de moda y bares de copas en Oporto, la calle Galerias de Paris, y aquí hicimos un alto para comer, ya que nos había dicho Javier en el tour, que saliendo de la zona de la Ribera en Oporto se puede comer muy bien de precio y los locales cercanos a esta calle había varios sitios.

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Escogimos este local  del mismo nombre que la calle, por ser famoso por su decoración y buen precio y no nos defraudó lo más mínimo.

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Comimos divinamente los dos por 17 €, incluyendo ensalada, agua, vino verde, un quiche de bacalao, fruta y café, que más se pude pedir.

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Una vez repuestos continuamos las visitas, pasando que no entrando, en la librería Lello, que se encuentra junto a la calle del restaurante, en la puerta una hermosa cola para entrar.

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Librería Lello Los visitantes vienen a esta librería icónica para los libros y también para ver el hermoso edificio. El edificio de la tienda fue diseñado por Francisco Xavier en estilo neogótico. La librería fue construida especialmente e inaugurada en 1881 por los hermanos Lello, José y Antonio.  Se considera una de las librerías más bellas del mundo.  La autora de Harry Potter, JK Rowling vivió en Oporto durante 10 años y solía tomar café en el segundo piso de esta biblioteca en la cafetería Four Table Coffee. 

A pesar de ser un edificio precioso se hizo famoso por que Harry Potter tiene similitudes con la decoración de la librería, y empezaron a cobrar entrada ganando mucho más con esto que con los libros que vende.

Continuamos hasta la plaza Gomes Teixeira, donde se encuentran dos iglesias con una curiosa historia.

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Iglesia del Carmen.- Desde el exterior, la iglesia parece ser una gran estructura, pero en realidad se trata de dos iglesias conectadas por una casa muy estrecha, de solo un metro de ancho. A la izquierda está la torre de Iglesia de Carmelitas y la campana que data del siglo XVII y fue parte de un convento. La iglesia de Carmelitas tiene un opulento interior dorado. A la derecha de la casa angosta se encuentra la Iglesia del Carmen. Una de las paredes laterales exteriores está completamente cubierta con hermosos azulejos azules.

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La casa estrecha que separa las dos iglesias se construyó debido a una ley que prohíbe que dos iglesias se coloquen uno al lado del otro. También sirvió para separar a las monjas carmelitas y a los monjes de la iglesia de Carmo. Hasta hace unos 20 años, la casa estaba habitada.

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Cerca de estas iglesias se encuentra otro de los iconos de la ciudad, la iglesia y torre de los Clérigos es visible desde muchos puntos de la ciudad.

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La Iglesia y Torre de los Clérigos .-  El campanario Torre dos Clerigos se completó en 1763 y la iglesia adyacente se construyó en el estilo barroco en 1732-1750 para la Hermandad de los Clérigos. La torre y la iglesia fueron diseñadas por el arquitecto italiano Nicolau Nasoni.  La torre se eleva 75,6 metros en el aire y ofrece vistas de 360 ​​° de toda la ciudad. En el momento de la finalización, era la estructura más alta de Portugal. Para llegar a la cima, los visitantes suben seis pisos subiendo 240 escalones. Una vez que haya alcanzado el nivel de observación, hay letreros que lo ayudarán a identificar los hitos de la ciudad que ve a continuación. Durante muchos años, la torre se utilizó como un punto de referencia para los buques que entran en el puerto.

La entrada a la iglesia es gratuita, pero para subir a la Torre hay que pagar, y subir 240 escalones por una angosta escalera donde ademas se aglomera bastante gente, por lo cual decidimos que las vistas desde el Puente y la catedral son lo suficientemente buenas para pegarnos esa subida.

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La iglesia tiene una hermosa escalera doble dividida que conduce a la entrada de la fachada decorada con motivos barrocos. La iglesia tiene un plano elíptico que era típico del estilo barroco. Hay un altar de mármol policromado de Manuel dos Santos Porto. El arquitecto Nicolau Nasoni dejó su huella en Porto habiendo diseñado la Iglesia Misericordia, el Palacio del Arzobispo y la galería de la Catedral de Oporto, así como la Iglesia de Clerigos. Nasoni se unió a la Hermandad Clérigos y en su muerte fue enterrado en la cripta de la Iglesia de Clerigos. Se puede asistir a conciertos de órgano en la iglesia todos los días al mediodía.

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Como habéis visto las cosas que ver en Oporto son muchas, y requiere su tiempo conocer todo lo interesante para una más que recomendable visita, por lo que vamos a dividir la estancia en 3 Etapas para no hacerlas excesivamente largas, así que damos esta por terminada y os emplazamos a la ultima para ver el resto de cosas interesantes de Oporto.

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Oporto I

Llegamos a Oporto, o Porto como se conoce en Portugal, una de las visitas principales de nuestro Road Trip, vamos a estar 3 días en Oporto, una ciudad que a priori tiene muchísimas cosas que visitar.

El alojamiento lo tenemos reservado fuera de lo que es el centro, pero muy bien comunicado en metro y a una distancia que te permite ir andando en 20 minutos. Nos ha parecido un acierto ya que el metro va de maravilla en Oporto, y en 15 minutos estábamos en Centro.

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El coche lo hemos dejado en un aparcamiento de pago que cuesta 10 € el día, y todos los desplazamientos los hemos hecho andando y en metro. Así que lo primero que os vamos a explicar es el funcionamiento de este medio de transporte.

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En las maquinas que hay en las entradas de las estaciones hay que comprar la tarjeta Andante, una tarjeta inteligente que se carga con viajes según las necesidades El precio de la tarjeta es de 0,60 € aparte del numero de viajes que se le pongan, nosotros cargamos 5 y el precio total fue de 6,60 €.

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Para pagar el viaje hay que validar la tarjeta en unos lectores que están en los accesos a los andenes, simplemente acercas la tarjeta al lector y ya está. En el metro de Oporto no existen tornos o barreras ni a la entrada ni a la salida de las estaciones, cosa que habla muy bien del civismo de la gente.

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Hay varias líneas de metro y varias zonas con diferentes precios pero nosotros solo hemos usado la línea amarillas que discurre por el centro, zona Z2, os dejo un enlace al plano de metro de Oporto.

https://www.metrodoporto.pt/uploads/document/file/370/MapaRede_NOVO.pdf 

Para realizar las visitas de Oporto aparte de lo que llevábamos preparado hemos realizado dos Free Tour con https://toursgratis.com/oporto  el primero ya lo llevábamos reservado, aunque no hay problemas para unirte normalmente, y el segundo viendo que valía la pena lo contratamos allí mismo. https://toursgratis.com/oporto/free-tour-oporto-imprescindible .

El primero que hicimos es de los que no tiene un precio fijado, al final le das al guia lo que tú creas conveniente, el segundo era con un precio fijo de 12 € por persona. Este tipo de tours guiados a pie son muy buenos ya que te enteras de muchas cosas sobre la ciudad, sobre todo si te toca de guía un historiador como Javier, con el que hicimos los dos tours.

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Te cuentan aparte de la historia de la ciudad y los edificios que ves, estilos arquitectónicos, anécdotas, datos interesante sobre la construcción y la vida de la ciudad, como punto en contra que lógicamente no entras a ver los puntos de interés por lo que una vez terminados los tours los que quieras visitar lo haces tú por tu cuenta.

Una vez explicado los trámites para la utilización del metro entramos en materia, y lo primero que visitamos fue el punto de salida de los tours, la Avenida de los Aliados, presidida por el Ayuntamiento de Oporto un imponente edificio.

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La Fachada es de piedra de granito de las canteras de São Gens y de Fafe y está adornada con una docena de esculturas de José Sousa, Caldas y Henrique Moreira que muestran actividades típicas de Oporto como el cultivo de la vid, la Industria y la navegación.

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La avenida continua cambiando de nombre y formando la plaza Liberdade presidida por el monumento ecuestre a Pedro IV de Portugal.

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Siguiendo camino el centro histórico nos encontramos otra de las visitas imprescindibles, aunque se trate de una estación de tren, la estación de Sao Bento.

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Estación de sao bento

-A pesar de que el primer tren llegó el día 7 de noviembre de 1896, la estación sólo fue inaugurada oficialmente en 1916. El edificio, de influencia francesa, es una de las más importantes obras artísticas de principios del siglo xx, es del arquitecto José Marques da Silva y su atrio está revestido con veinte mil azulejos (551 metro cuadrados) con representaciones históricas del Norte del País del pintor Jorge Colaço instalados entre 1905 y 1906.

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Entre otros temas, podemos ver: La batalla de Valdevez; Egas Moniz con sus hijos y el rey Alfonso VII de León y Castilla en el siglo XII; La entrada del rey Juan I y Felipa de Lancaster, en Oporto; La conquista de Ceuta en 1415; La vida en el campo; Un friso de colores se dedica al desarrollo de los transportes en Portugal, concluyendo con la apertura de las vías férreas; D. Henrique conquista de Ceuta (Estación de S. Bento – Porto)

La Estación de Tren de São Bento, es considerada por varios sitios y revistas como una de las más bellas estaciones de tren en Europa y en el Mundo.

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Continuamos con la visita a la Catedral de Oporto, hay que pagar una entrada de 3 € para acceder y se visita aparte de la nave central, el claustro, y la capilla.

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La Catedral (La Sé) Se Do Porto es una catedral con forma de fortaleza donde el Príncipe Enrique el Navegante fue bautizado y el Rey Juan I y la Princesa Philippa de Lancaster se casaron en el siglo XIV . El edificio fue construido en el siglo XII y desde entonces ha sufrido varios cambios creando una mezcla de estilos arquitectónicos que incluyen gótico, barroco y románico.

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Está ubicado en el barrio más antiguo de Oporto, Morro da Se. Una torre del siglo XIII se coloca junto a la catedral. La iglesia ha conservado su rosetón gótico original. Una de las partes más bellas de la iglesia es la logia en el frente norte, que era una de las adiciones hechas en el siglo XVIII por el arquitecto Nicolau Nasoni. Los claustros góticos son otro punto culminante de este sitio religioso. Las paredes del claustro están cubiertas con bellos azulejos azulejos de cerámica azul y blanco 18 del siglo XX. 

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De los claustros entrar en la Capilla de San Vicente que se completó en el siglo XVI. En la casa de la capilla hay una colección de arte sacro. La Capilla del Santísimo Sacramento tiene un altar ornamentado con escenas creadas en plata. Cuando las tropas de Napoleón entraron en la ciudad en 1809, los lugareños pintaron el altar para esconder la plata y el altar se salvó.

En la misma plaza que la entrada principal a la catedral se encuentra el Palacio Episcopal, para entrar hay que pagar 5 €, y la verdad que es una de las vista que se puede obviar, no existen audioguias ni visitas guiadas ni ningún tipo de panel informativo, solamente el folleto que te dan a la entrada, solo en portugués o ingles y con eso te apañas, aunque hay que reconocer que por dentro es tan majestuoso como por fuera.

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El Palacio Episcopal de Oporto Es la antigua residencia de los obispos de Oporto, el palacio está situado en una gran altitud, cerca de la catedral de Oporto, y domina el horizonte de la ciudad. Es parte del centro histórico de Oporto, designado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1996. El palacio es un gran exponente de arquitectura civil de la ciudad, de los estilos barroco y rococó.

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El Palacio Episcopal es de forma rectangular con un patio en el centro. La fachada principal está pintada de blanco, con tres hileras de ventanas y un portal central en granito. Los marcos de la fila superior de las ventanas son de estilo rococó. Al entrar en el palacio, el visitante pasa por un vestíbulo largo que conduce a la escalera, que es lo más destacado del interior. La escalera monumental, que se atribuye a Nicolau Nasoni. La escalera conduce a un portal barroco de nuevo con el escudo de armas del Obispo Mendonça. Toda la habitación está armoniosamente decorada con pinturas murales y estucos ejecutados entre el siglo XVIII y el siglo XIX en estilo neoclásico. 

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En la misma plaza donde se ubican la catedral y el palacio episcopal se aprecia parte de la muralla y lo que en español conocemos como Picota, o lugar de castigo, en este caso muy monumental pero que no se llego a utilizar nunca siendo un elemento decorativo y más moderno que el resto de monumentos.

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Desde la misma plaza también se tienen buenas vistas sobre la Ribera y el río Duero, Aunque la parte que se aprecia es donde se ubican las bodegas que ya es otra localidad que no pertenece a Oporto, pero que por la cercanía está integrada dentro de la ciudad.

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Aquí damos por terminada la primera Etapa de nuestra visita en Oporto, una pequeña muestra de lo que nos queda por ver ya que Oporto ofrece gran cantidad de sitios que merece la pena visitar.

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Guimarães

Segunda etapa en Portugal, Guimaraes donde como reza en un cartel a la entrada al casco antiguo NACIÓ  PORTUGAL, como podéis ver en la imagen de la cabecera, y si desde luego por algo destaca  Guimaraes es por su bien conservado casco histórico, pero es solo una de las muchas cosas que tenemos que ver en la ciudad donde Nasceu Portugal.

Otra de las cosas que nos llamó la atención son sus parque y jardines, perfectamente cuidados, y por donde da gusto pasear.

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Comenzamos el día de visitas con la subida al Monde da Penha, y aunque se puede subir en coche, una de las mejores cosas de Guimaraes no es precisamente la facilidad para circular y mucho menos aparcar. Como los apartamentos donde nos alojamos tienen aparcamiento, decidimos mover el coche lo menos posible, y al estar muy céntrico todas las visitas es posible hacerlas a pie.

Así que escogimos la opción de subir en el funicular al que nos acercamos andando, cuesta 7,5 € por persona ida y vuelta, y lógicamente se tiene buenas vistas.

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La Montaña da Penha

Es el punto más alto en kilómetros a la redonda (con cerca de 617 metros de altitud), y se encuentra ubicada a unos 7 kilómetros de Guimarães. Se trata de una cima arbolada, cuyos bosques resultan un lugar ideal para una escapada de la ciudad y del calor del verano. En ella hay unas gigantescas rocas adornadas con flores donde los niños podrán jugar. Además, en la zona también hay muchas grutas ocultas que resultan muy interesantes.

En lo más alto de la montaña se alza el Santuario da Penha, símbolo de la fe y faro de Guimarães. Un monumento de singular belleza y valía arquitectónica y religiosa.

La zona está dedicada al esparcimiento pudiendo practicar senderismo o ciclismo, bajadas de Mountain bike o más tranquilas cogiendo un trenecito que te de un paseo por la zona, rezando en su santuario, o descansando en la terraza de la cafetería.

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Pero si hay algo que llama la atención especialmente son las formaciones de roca que hay en la zona, en colocadas de forma inverosímil de un tamaño inmenso que te hace pensar como llegaron ahí. La humedad de la zona se hace patente en el musgo que cubre las rocas y el verdor de arboles y plantas.

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Dejamos el funicular y nos adentramos en la multitud de senderos empedrados que hay hasta llegar a la explanada donde se ubica el santuario. Visitamos su interior muy cuidado como todas las iglesias que hemos visto hasta ahora, pero sin nada remarcable.

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Continuamos nuestro paseo por la zona disfrutando de las buenas vistas sobre Guimaraes que hay en los alrededores del Santuario.

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Incluso entre las formaciones de las rocas han aprovechado para hacer una pequeña capilla a la que se accede por un pasadizo entre grandes bloques de piedra.

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Continuamos por los senderos disfrutando de la paz que se respira en la zona, y ya nos encaminamos hasta el funicular para bajar de nuevo a Guimaraes y continuar las visitas.

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Dejamos el funicular y subimos por el casco antiguo hasta nuestra primera visita el Palacio de los Duques de Braganza.

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Aquí sacamos la entrada combinada para visitar el Palacio y el cercano castillo por 6 € por persona, la visita es libre y no vimos audio guias.

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El Palacio dos Duques de Bragança

Se alza sobre el casco medieval de Guimarães, en el norte de Portugal.  Este palacio fue construido en el siglo XV bajo órdenes de D. Alfonso (hijo ilegítimo del Rey Don João y de Doña Inês Pires Esteves), 1º Duque de la Casa Bragança y 8º Conde de Barcelos.

Sus torres almenadas y las chimeneas cilíndricas de ladrillo destacan sobre prácticamente cualquier punto del centro histórico de la ciudad. Este palacio se deterioró considerablemente durante siglos cuando la poderosa familia se trasladó a Vila Viçosa, en Alentejo; pero fue magníficamente restaurado para ser utilizado como residencia presidencial de Salazar, y hoy en día aún conserva varios de sus tesoros originales. Al visitarlo podrás caminar libremente por sus numerosas habitaciones, que albergan una gran colección de tapices flamencos, armas de los siglos XV y XVI, y una capilla con fantásticas vidrieras.

Una vez en el interior se visitan diferentes estancias con mobiliario de la epoca de esplendor del palacio.

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El palacio rezuma historia por todas sus piedras y en sus estancias, incluyendo la capilla y los dormitorios que se visitan.

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Continuamos la visita con la cercana Iglesia de San Miguel del Castillo, una preciosa joya del románico que conserva lo que es el edificio pero desprovisto de cualquier ornamentación, la entrada es libre.

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La Iglesia de São Miguel do Castelo

Se encuentra ubicada entre el Castillo y el Palacio dos Duques de Bragança, en la localidad de Guimarães, Portugal. Se trata de una iglesia románica donde D. Alfonso Herniques fue bautizado, y la prueba se encuentra junto a la pila bautismal, en una lápida que pone la siguiente inscripción “Nesta pia foi bavtizado El-Rey Dom Afonso Henriques pelo Arcebispo S. Geraldo no anno do Senhor 1106”.

Pese a ser una edificación sencilla, sin apenas decoraciones, es considerada como Monumento Nacional desde el año 1910, debido en parte a que se la considera como una edificación muy ligada a la nacionalidad portuguesa y su fundación.

En su interior alberga un conjunto de lápidas con motivos guerreros y religiosos; una talla de madera policromada de S. Miguel, el patrono de la iglesia; y una escultura que representa a la Virgen con el niño, realizada en piedra caliza policromada.

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Continuamos la visita con el Castillo de Guimaraes, o sus ruinas aunque muy bien conservadas que demuestran la importancia defensiva que tuvo sobre la ciudad y el cercano Palacio.

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Castillo de Guimarães

Este majestuoso castillo de siete torres se alza sobre una colina de la histórica ciudad de Guimarães, en el norte de Portugal. Fue construido en el siglo XI para defender al monasterio y las nuevas poblaciones de la región, así como para afirmar el poder ante otros señores feudales. Como anécdota interesante, se cree que en él nació Alfonso Henriques, el primer rey del reino de Portugal.

Sus murallas se pueden visitar y subir por la escalera medieval que conduce hasta el torreón de la condesa Mumadona.

Se puede pasear por sus murallas con buenas vistas sobre la ciudad, pero cuando subes a la torre principal del castillo en la que hay una exposición interactiva sobre el mismo y la historia de la ciudad, no te dejan subir el ultimo tramo que da acceso a la terraza en la parte superior de la torre.

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Dejamos el Castillo y bajamos adentrándonos en el casco histórico de la ciudad, este paseo es desde luego uno de los mayores encantos de la ciudad, perderte por sus callejuelas que te regalan preciosas estampas de una ciudad medieval.

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Tres plazas son los puntos neuralgicos de visita por el casco antiguo, la primera por la que se accede Largo Toural, la más grande de las tres, rodeada de bonitos edificios y con el típico suelo empedrado.

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Y la Plaza S. Tiago y  Largo Oliveira, que se encuentran casi juntas comunicadas por un precioso pórtico, todas ellas se llenan de terrazas donde descansar tomando un buen café o una cerveza fresquita.

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En la plaza Largo Oliveira está la iglesia de Nuestra Señora de Oliveira, con su templete en la puerta, y que entramos a visitar.

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La Iglesia de Nossa Senhora da Oliveira

Fue fundada por la condesa Mumadona durante el siglo XII y reconstruida cuatro siglos después. En la actualidad domina el Largo da Oliveira de la histórica localidad de Guimarães. Esta iglesia está clasificada como Monumento Nacional desde el año 1910.

Frente a ella encontrarás un imponente monumento. Se trata de un templete de estilo gótico con cruz. Según cuenta la leyenda el monumento indica el lugar donde Wamba el Visigodo, que derrotó a los suevos, clavó su lanza en el suelo negándose a reinar a menos que brotara de ella un árbol, el cual brotó poco después. Alrededor de su claustro se encuentra el Museo Alberto Sampaio.

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Continuamos nuestro recorrido con una de las iglesias que más nos gustó en Guimaraes la de San Francisco junto al convento del mismo nombre, decorado con el típico mosaico azul.

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IGLESIA DE SAN FRANCISCO.

Convento y la iglesia comienzan a construir el 3 de noviembre, 1400, con el permiso del rey Juan I, a pesar de las referencias a un complejo anterior (seg. XIII). La iglesia ha sufrido varios cambios entre el siglo. XV y XVIII. Hacemos hincapié en el portal principal de reminiscencias

Todavía Romance; influencia de noche batalhina gótico; la Sala Capitular y manierista disposición claustro. Sin embargo, la transformación más importante tiene lugar aquí dentro del gótico al barroco. Se introdujeron paneles azulejos de carácter hagiográfico que informaron la vida de San Antonio; Se elabora un nuevo traje sacristía Joanino con techo y cofres de madera negro pintado artesonado; y, finalmente, se construyó el retablo, obra de Miguel Francisco da Silva en 1743 y ejecutado por Manuel da Costa Andrade.

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Continuamos hasta la plaza Largo Republica de Brasil, bellamente ajardinada, y como todos los jardines que hemos ido viendo perfectamente cuidados.

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Al final de los jardines se encuentra la Iglesia de la Consolación y Santos Pasos, con esbelta fachada también decorada con azulejos azules, cabe resaltar el toque de campanas tan espectacular que tocan las iglesias en Guimaraes, no es simplemente dar la hora es bastante más, y las 12 del mediodía es un verdadero concierto lo que se escucha.

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Iglesia de nuestra señora. de la consolación y santos passos

Los orígenes de la iglesia se remontan a una pequeña capilla dedicada a la Virgen de la Consolación, mandado a construir en 1576. En octubre de marzo de 1785 completa la nueva iglesia, ejemplo de espacialidad barroca en Guimarães, donde añadió dos torres delante de un siglo más tarde, así como la escalera y balaustrada. Durante el siglo XIX se construyó la Orden de la Cámara y la Capilla del Señor de Passos, que se adjunta a la iglesia. El culto de la Virgen de la Consolación determina la elección canónica de la Hermandad, en diciembre de 1594, por Frei Agostinho de Jesús. En 1878 se nombra por el rey Luis I con el título de Real Hermandad y prerrogativas de la Capilla Real. La iglesia y el oratorio de Nuestra Señora de la Consolación y Santos Passos se clasificaron en 1993 como propiedad de interés público

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-Lógicamente hay que alimentarse que con tanto ajetreo el hambre se desata, y pudimos probar la rica gastronomía del país, con una contundente Francesinha un brutal sándwich de varias capas rellenas de carne, jamón,  y huevo,  cubierto por queso fundido y con una salsa ligeramente picante que le da un sabor impresionante, todo ello servido con patatas fritas.

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Y claro tampoco podíamos dejar de probar lo más típico en Portugal, el bacalao, en una de sus muchas variedades, esta vez relleno y con un salsa de cebolla.

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Ademas decir que informándose primero se encuentran estupendos restaurantes donde se come a un precio más barato que en España, y con una gran calidad, dos personas con entrante y un segundo contundente, con bebida café y postre sobre 20 €, eso si estos lugares suelen estar llenos y a veces toca esperar un poco.

Lo único que nos quedaba ya era salir a conocer el ambiente nocturno de Guimaraes, y aprovechando que el tiempo había cambiado y que hacia una temperatura estupenda salimos a callejear y ver las calles y plazas iluminadas.

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La calles con ese tono amarillo que le da un aspecto más bucólico y medieval quedan espectaculares, había muy buen ambiente con las terrazas llenas de gente cenando, o tomando un café como hicimos nosotros en una de sus terrazas.

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Deciros que el precio de un estupendo café en una terraza nos costó 0,60 €, más barato de lo que estamos acostumbrados.

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Y con estas imágenes nocturnas de Guimaraes iluminado damos por terminada nuestra visita, continuamos con Oporto la joya del norte de Portugal, Un saludo para todos los que nos seguís, dejar vuestros comentarios de los que os parece el diario y si merece la pena ir narrando las visitas día a día tal y como las vamos haciendo.

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Braga

Primer día de visitas en Portugal comenzamos por Braga, aunque lo primero comentar algunos datos interesantes, el primero a tener en cuenta es el repostaje del coche, nosotros la frontera la cruzamos por Chaves, y como en los últimos días se había producido una huelga de transporte de mercancías peligrosas en Portugal y se habían dado casos de falta de combustible en las gasolineras, con grandes colas para repostar, lo teníamos muy en cuenta.

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Aunque la huelga ya estaba desconvocada decidimos repostar justo antes de cruzar la frontera, y a pocos kilómetros paramos en una gasolinera viendo una cosa que nos sorprendió, un coche de matricula portuguesa llenaba el deposito y varias garrafas con carburante, y eso que el precio de la gasolinera no era nada bueno, 12 céntimos más caro que en otras que repostamos.

Una vez que cruzamos la frontera lo entendimos rápidamente, el precio en las gasolineras de la autovía una vez en Portugal era 18 céntimos más caro que en esta ultima gasolinera, es decir 30 céntimos más que una con buen precio en España.

El siguiente paso nada más cruzar la frontera es sacar el SERVICE EASYTOLL, un servicio que asocia la matricula de tú vehículo a una tarjeta de crédito durante 30 días para ir pagando las autopista de tele peaje que hay en Portugal ya que hay dos tipos de autopistas las normales con peaje y las de peaje electrónico que carecen de los peajes tradicionales a los que estamos acostumbrados, solo hay unos puentes de cámaras que leen tú matricula y te hacen el cargo. Aquí os dejo un Pdf con el mapa de las Autopistas en Portugal.

Autopistas peaje Portugal Mapa

Para esto encuentras nada más cruzar la frontera un cartel avisando para extranjeros con un desvío en la autopista que te lleva a una especie de peaje, donde los lectores automáticos leen tú matricula, introduces la tarjeta de crédito que quieras asociar en un lector y ya está asociada.

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A medida que vas pasando por los lectores de matricula te van informando del coste que se cargará en la tarjeta, más un cargo inicial de de 60 céntimos por el servicio de adscripción. Una vez concluido el trámite nos dirigimos directamente a nuestro primer destino en las afueras de Braga, el Santuario de Bom Jesús.

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Santuario de Bom Jesus

– Este lugar está compuesto por una iglesia de estilo neoclásico que se alza en lo alto de una frondosa colina desde la que se pueden observar hermosos atardeceres sobre la ciudad; pero su mayor atractivo, y la razón principal por la que es tan visitado es por la impresionante escalinata barroca conocida como Escadiaria do Bom Jesus.

El ascenso al Bom Jesús do Monte se realiza por una sucesión de escalinatas en forma de gradas que datan de diferentes décadas del siglo XVIII. La primera escalinata está anexa a dos capillas que representan las estaciones del Via Crucis. Otra de las escalinatas que destacan son la Escadaria dos Cinco Sentidos (Escalera de los cinco sentidos), con sus fuentes alegóricas, cuyos caños nacen en los oídos, los ojos, la boca y la nariz de distintas estatuas; y la Escadaria das Três Virtudes, la más alta de todas ellas, anexa a capillas y fuentes que representan la fé, la esperanza y la caridad junto con una nueva fuente dedicada a las llagas de Cristo.

*El imponente santuario Bom Jesús do Monte (Buen Jesús del Monte) se sitúa en las afueras de la ciudad de Braga, Portugal. Está en lo más alto de una colina en Tenoes, a unos 381 metros sobre el nivel del mar, es accesible a través de funicular, coche o a pie, a través de una magnífica escalera de 116 metros. Ha habido un edificio en el sitio durante siglos, que se remonta como mínimo al año 1373, cuando una capilla fue erigida en la dedicación a la Santa Cruz. Fue reconstruido en varias ocasiones durante los siglos XV y XVI, y de nuevo durante el siglo XVII, en 1629, cuando una iglesia de peregrinación y seis capillas fueron construidas, dedicadas al Bom Jesús (Buen Jesús). La construcción del actual santuario comenzó durante el siglo XVIII, erigida a un diseño neoclásico por el renombrado arquitecto Carlos Amarante, bajo las órdenes de Rodrigo de Moura Telles, entonces arzobispo de Braga, cuyo escudo de armas está situado encima de la puerta de enlace.

Nosotros subimos en el funicular por lo que aparcamos en la salida de este, en la zona hay suficiente aparcamiento junto a la salida del funicular y en las inmediaciones.

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El precio del funicular es 1,5 euros ida, y 2,50 € ida y vuelta.

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En realidad no es un funicular como entendemos sino un elevador.

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El funicular te deja a los pies del Santuario, y dimos una vuelta por los alrededores antes de visitar el interior, jardines muy bien cuidados, paz, tranquilidad rodeados de naturaleza es lo que se respira en toda la zona.

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Entramos en el interior del Santuario y una parte se encuentra en obras de restauración pudiendo visitar la zona del Altar que es desde luego la más impresionante, el acceso es libre y se pueden tomar fotografías sin problemas guardando el debido respeto en un lugar de culto.

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Salimos al exterior de nuevo para disfrutar de las buenas vistas que se disfrutan, también hay varios hoteles en la zona que desde luego deben de ser para relajarse y disfrutar de la paz que se respira, y una cafetería con una terraza con buenas vistas a Braga donde se puede desayunar tranquilamente.

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A los pies del Santuario comienza la famosa escalera con sus fuentes y estatuas que es una de las partes principales de la visita al Santuario.

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Fuimos bajando y disfrutando de las fuentes y de las vistas

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El tramo final de la escalera no es tan espectacular aunque está rodeado de arboles y vegetación que te hace sentir en medio de un bosque, llegando al final de la misma donde habíamos dejado el coche.

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De aquí nos dirigimos al cercano santuario de Sameiro, solo los separan 4 kilómetros, poco más de 10 minutos eso si por unas carreteras estrechas, con muchas curvas y poco tráfico. El Santuario tiene grandes aparcamientos al ser un lugar de culto Mariano que congrega en las celebraciones gran cantidad de fieles.

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El Santuario de Sameiro

Se encuentra localizado en la cumbre de la montaña de Bom Jesus, de la localidad de Braga, Portugal. Su construcción se inició en 1863 y fue fundado por el Padre Martinho António Pereria da Silva, natural de Semelhe, quien en 1871 hizo colocar en él una imagen de Nossa Senhora da Conceição.

Esta es uno de los centros de mayor devoción mariana de todo Portugal, tras el Santuario de Fátima y el Santuario da Mãe Soberana. De su interior destaca su altar hecho en granito blanco pulido. Frente a él se encontrarás una imponente escalera junto a la cual se alzan dos grandes pilares coronados por una imagen de la Virgen María y del Sagrado Coração de Jesus.

*Justo al sur de Bom Jesus do Monte, hay otro santuario al tope de una colina, incluso superior a los 566 metros sobre el nivel del mar. Y a pesar de que Portugal es todavía uno de los lugares más frecuentados de peregrinación, se siente relativamente tranquilo en comparación con su vecino del norte. La Iglesia aquí es bastante nueva, data de la década de 1860, pero tiene un importante santuario mariano que recibe muchos devotos los domingos entre el 1 de junio y el 31 de agosto. Para todos los demás visitantes, la vista es lo más destacado del santuario. Hay una inmensa terraza en frente donde puedes meditar viendo el campo Cávado y a Braga en la distancia hacia el noroeste.

El Papa Juan Pablo II visitó este santuario mariano el 15 de mayo de 1982.

Comenzaba a llover y nos dimos prisa para visitar la enorme explanada frente al templo, preparada para grandes celebraciones y con unas buenas vistas a Braga.

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El interior nos pareció más sobrio que el de Bom Jesus. Y en la planta inferior tiene una amplisima sala para celebrar misa donde deben de caber más de 1200 personas.

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Acabada la visita nos dirigimos al centro de Braga para visitar su casco antiguo y varios de los puntos principales de esta bonita ciudad, tiene fama Braga de se complicado el aparcamiento en el centro, por lo que buscamos un aparcamiento de pago, mucho más rápido y cómodo y tampoco excesivamente caro, ya que costó 5,60 € más de 4 horas.

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Comenzamos por la Sé, o Catedral de Braga, hay que pagar para entrar y hay varios tipos de entrada dependiendo de lo que se vaya a visitar, nosotros escogimos solamente de la Catedral, que por 2 € incluye ademas de la catedral la capilla y el jardín.

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La Sé o Catedral de Braga

Es el templo religioso más antiguo de Portugal. Comenzó a construirse durante el año 1070, y su construcción duró todo un siglo.

Este templo presenta un hermoso conjunto de estilos arquitectónicos, entre los cuales se puede apreciar el románico, en su estructura; el manuelino, en su recubrimiento; o el barroco, en sus magníficos adornos. El románico es el más interesante, y es el que puede apreciarse por la forma de la catedral en conjunto, así como en la entrada sur y en el portal oeste, el cual presenta un tallado con paisajes de una leyenda medieval conocida como el Zorro Renart.

De su exterior destacan sus torres de estilo manuelino, y el tejado, realizado por João Castilho, quien también construyó parte del Monasterio dos Jerónimos de Lisboa.

La extraordinaria catedral de Braga, la más antigua de Portugal, fue iniciada cuando la arquidiócesis fue restaurada en 1070 y terminada en el siglo siguiente. Es un laberinto complejo compuesto de diferentes estilos, especial para los amantes de la arquitectura quienes podrían pasar felizmente medio día distinguiendo los huesos de románico de la musculatura manuelina y el arte barroco. El estilo románico original es el más interesante y se conserva en su mejor forma en la Catedral, especialmente en su maravilloso portal en la entrada sureste, que está tallado con escenas de la leyenda medieval de Reynard el zorro (ahora protegido dentro de un pórtico gótico).

Las características externas más atractivas son las torres filigranas manuelinas y los tejados – un trabajo hecho previamente por João de Castilho, quien llegó a construir el Mosteiro dos Jerónimos en la ciudad de Lisboa. Puedes entrar a la catedral a través del portal del oeste o a través de un patio y el claustro, que es revestido con capillas de estilo gótico, en el lado norte. La iglesia posee un fino retablo tallado manuelino, una capilla alta con azulejos con el relato de su primer obispo de Braga, y los fantásticos órganos barrocos gemelos (sostenida por formidables sátiros y tritones), que suenan en la misa cada domingo a las 11.30am.

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Destaca el espectacular organo, varias capillas y también se encuentran las tumbas de varios Arzobispos de Braga.

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Continuamos paseando entre preciosos edificios hasta el cercano Palacio Episcopal, con entrada libre, si bien solo se visita un salón medieval que estaba en penumbra y del que solo destaca el artesonado del techo y unos jardines maravillosamente bien cuidados.

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El antiguo Palacio Episcopal

Se encuentra localizado frente a la Catedral, también conocida como la Sé de Braga. Este antiguo palacio se comenzó a construir durante el siglo XIV, y fue ampliado durante los siglos XVII y XVIII. Actualmente alberga las dependencias de la universidad y una biblioteca municipal con una sala de ordenadores cubierta por un techo dorado con numerosas tallas y pinturas.

Vale la pena echar un vistazo tanto a la edificación en sí como a los azulejos que flanquean su escalera principal. Si al salir lo haces por el medieval ala norte podrás ver los hermosos Jardines de Santa Bárbara. Una plaza del siglo XVII con estrechos caminos rodeados por un mar de flores y setos con formas llamativas.

De Braga nos ha encantado su casco antiguo con muchas calles peatonales con zonas ajardinadas muy cuidadas, mucho comercio, bares cafeterías y terrazas donde sentarte a tomarte un buen café, los precios son más asequibles que en España, ya que una céntrica calle sentados en una terraza dos cafés y dos aguas 4,80 €.

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Continuamos por la iglesia del Popolo, aunque en el exterior habían instalado de forma provisional un mercado y tapaba la fachada de la iglesia, su interior bien merece la visita.

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La Iglesia do Pópulo

Está incluida dentro del Convento do Pòpulo, en la histórica ciudad de Braga del norte de Portugal. En esta iglesia se venera la imagen de la virgen de la Iglesia de Santa María del Popolo en Roma. La construcción de este conjunto comenzó en el siglo XVI y acabó en el XIX. Gran parte de su edificio (incluida la parte frontal), es obra de Carlos Amarante.

Esta iglesia pasó a ser propiedad del estado portugués tras la extinción de la orden religiosa en 1834. El Convento do Pópulo goza de un importante revestimiento de azulejos que merece la pena ver mediante las visitas guiadas gratuitas.

Nuestra ultima visita fue al palacio de Raio, donde pagamos 2 € por entrar. Hay un cartel no hacer fotos, pero nadie se preocupa en vigilar que así sea, tampoco es de vital importancia hacerlas.

Palacio Raio o Casa del Mexicano.

Fue construido entre 1752 y 1755, fue restaurado en 2015 y ahora es un centro de interpretación en su totalidad que a lo largo de diez habitaciones, muestra la Santa Casa da Misericórdia de Braga (Santa Casa de Misericordia) – que es una colección de más de 500 años de historia en un edificio único que tuvo muchos usos a lo largo de los años. Entre otras piezas, hay pinturas, esculturas, ropa, documentos y arte sagrado. En la entrada yendo hacia la derecha, hay una sala dedicada a los objetos utilizados en el hospital que funcionaba en el Palacio de Raio hasta que fue devuelta a la Santa Casa en 2012. A la izquierda, en la habitación donde te recomendamos comenzar tu visita, descubrirás más acerca de otros lugares turísticos de la ciudad.

Cuando subimos por la escalera central, encontraremos el Mexicano que son tradicionales e imponentes azulejos portugueses rodeados de azul y blanco, el Raio Palace es también conocido como la “Casa de México” y cuando entramos en el circuito que reúne a toda la rica y bien organizada colección dedicada a la Iglesia, arte sacro, los benefactores de Braga la Santa Casa de Misericordia.

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Aquí finalizamos nuestra visita en Braga, y Portugal para nada nos está decepcionando, gran cantidad de monumentos y sitios de interés, bellos cascos históricos y unos precios más que razonables es la primera impresión que nos hemos llevado.
←Tordesillas-Puebla de Sanabria.

Tordesillas-Puebla de Sanabria

Iniciamos una nueva andadura, esta vez sin salir de la Península, y en un formato que nos encantó, hacer un Road Trip, repitiendo formato salvando las distancias con el que hicimos en EEUU en 2017.

Y esta vez hemos escogido Portugal, nuestro vecino y un gran desconocido para nosotros, aprovechando su cercanía, nos hemos planteado hacerlo de norte a sur visitando las ciudades que hemos creído más importantes.

Pero para evitar una paliza en trasladarnos desde Granada hasta Guimaraes, ciudad donde nos alojamos en la primera etapa por tierras lusas, decidimos hacer una “escala” en Tordesillas, y una parada en la Puebla de Sanabria, lugares que no conocíamos y de los que hemos salido pensando que nuestra estancia nos ha sabido a poco.

El primer día de viaje amanecemos muy pronto para que los 600 km. que separan Granada de Tordesillas no impidiese llegar con el tiempo necesario para conocer esta bella población.

A la hora de comer ya estábamos en Tordesillas, descargamos el equipaje en la habitación en el Hotel Torre de Sila, (todo un acierto este Hotel), y a pesar de la lluvia que no ha dejado de acompañarnos en todo el camino, nos adentramos en el casco antiguo hasta la Plaza Mayor y punto neuralgico de Tordesillas.

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El día desde luego invitaba más a una copa de vino y una buena comida que otra cosa, así que en la misma plaza entramos en el restaurante Don Pancho, que anunciaba un menú por 10 €, y desde luego fue otro acierto, comimos espléndidamente con dos platos bebida y postre por 20 € con unas maravillosas vistas a la plaza y unos platos contundentes.

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Hicimos un poco de tiempo para la primera de las visitas que teníamos previstas, y a las 16 h. estábamos en la puerta del Monasterio de Santa Clara ya que es cuando abrían, pero solo en la puerta ya que a pesar de que empezó a diluviar, había 5 grupos organizados para entrar al monasterio, lo que nos hizo desistir y cambiar los planes.

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Monasterio de Santa Clara

“En su origen fue un palacio mudéjar, llamado Pelea de Benimerín, mandado edificar por el rey Alfonso XI hacia 1340 en conmemoración de la Batalla del Salado, financiado con el botín obtenido de dicha batalla. Sirvió de residencia a Leonor de Guzmán, favorita de Alfonso XI. Pedro I terminó las obras comenzadas por su padre y lo cedió en 1363 a sus hijas Beatriz e Isabel para que lo convirtieran en un convento.

El monasterio recibió varias donaciones y privilegios de la realeza, una de las más grandes fue de Juana Alfonso de Castilla, quien se retiró ahí después de enviudar y cedió sus señoríos de Medina de Rioseco, Tordehumos y Cuenca de Campos.

El monasterio acogió a varias mujeres de la alta nobleza, tales como la mencionada Juana Alfonso de Castilla y su hija Leonor que profesó ahí, así como a la reina viuda Juana Manuel. Dentro de los muros del monasterio vivió Leonor Téllez de Meneses, encerrada ahí por su yerno, el rey Juan I de Castilla en 1384, por conspirar contra él, así como Leonor de Alburquerque, la suegra de Juan II de Castilla, acusada de traición.

En la Navidad de 1808, durante la guerra de la Independencia, el propio Napoleón se alojó en este convento durante la noche del 25 al 26 de diciembre debido a una fuerte nevada. ​

Está considerado uno de los mejores edificios mudéjares de Castilla y León.

Seguía lloviendo a mares, y nos acercamos a la segunda visita prevista, las Casas del Tratado, entramos al primero de los edificios de los palacios, con entrada libre y que alberga la biblioteca municipal y una exposición de maquetas de edificios representativos de la zona.

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Justo en el edificio de al lado se encuentra el museo del Tratado, también de entrada libre, alquilamos la audioguia por 1 €, y la verdad que vale la pena ya que se aprecia mucho mejor el contenido del museo y la importancia que tuvo el Tratado de Tordesillas en las relaciones entre España y Portugal en la época del descubrimiento.

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Casas del Tratado de Tordesillas

Las Casas del Tratado de Tordesillas son dos palacios unidos. Su importancia reside en que allí se celebraron las negociaciones que dieron lugar al Tratado de Tordesillas por el que España y Portugal se repartieron el Nuevo Mundo dando lugar a Iberoamérica.

El 12 de octubre de 1492 Colón descubre América. Para defender la soberanía castellana sobre los territorios recién hallados por Colón, Isabel y Fernando solicitaron ayuda al papa Alejandro VI (Rodrigo Borgia), que había sido elegido en agosto de 1492 y con el que tenían una larga relación de favores mutuos. El Papa emitió cuatro bulas, conocidas como Bulas Alejandrinas. En ellas estableció que pertenecerían a la corona de Castilla las tierras y mares al oeste del meridiano situado a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde. Se decretaba la excomunión para todos aquellos que cruzasen dicho meridiano sin autorización de los reyes de Castilla.

Las prerrogativas derivadas de las bulas Alejandrinas, en especial de la última Inter Caetera, muy favorables a los castellanos, no debieron satisfacer a Juan II de Portugal, quien quedaba excluido en la práctica de las empresas americanas, toda vez que la línea imaginaria de demarcación trazada por designio papal le relegaba a las costas africanas, quedando el Nuevo Mundo de forma privativa para el rey y la reina de Castilla y de Aragón. Por ello, los Reyes Católicos y el monarca lusitano negociaron un tratado bilateral.

Las delegaciones diplomáticas se reunieron durante varios meses en Tordesillas, en la actual provincia de Valladolid. Según el cronista portugués García de Resende, los embajadores portugueses recibían desde Lisboa informes secretos sobre cuál iba a ser la posición negociadora de los castellanos junto a instrucciones directas del rey Juan.1​

Finalmente, los delegados de ambas monarquías alcanzaron un acuerdo que se plasmó en un tratado, firmado el 7 de junio de 1494, hoy denominado Tratado de Tordesillas.2​

Con las audioguias la visita dura cerca de una hora, y aunque en su mayoría son reproducciones tiene una gran representación de mapas y elementos relacionados con el tratado y los descubrimientos de la época.

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Fuera seguía diluviando y la recepcionista del museo nos explicó que al ser miércoles por la tarde la visita del Monasterio de Santa Clara era gratuita y lo aprovechan los grupos organizados para visitarlo, pero los que van sin grupo tienen que esperar que se junte uno para que puedas acceder a la visita acompañados de un guía de Patrimonio Nacional , ya que las visitas son guiadas obligatoria mente.

Así que tuvimos que desistir y dejar para mejor ocasión la visita al Monasterio que desde luego es más que recomendable sobre todo dada la afluencia de publico.

Lo siguiente que teníamos previsto era la visita a las Bodegas Muelas, ubicadas en el casco antiguo y a escasos metros de la Plaza Mayor.

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La bodega Muelas es completamente familiar, estando la 5ª generación al cargo de las mismas, realizando todas sus variedades de vino de forma artesanal, y lo más curioso estando escavados sus diferentes niveles en todo el centro del pueblo llegando a los 13 metros de profundidad.

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Nos enseñaron amablemente la bodega relatándonos su historia y las dificultades para trasladar la uva desde los campos hasta el centro del pueblo con calles muy estrechas que obliga a realizarlo en cantidades pequeñas para poder introducirla en la bodega.

Explicándonos que no es una cosa excepcional ya que todo el casco antiguo de Tordesillas está lleno de bodegas que se comunican unas con otras, si bien la mayoría están en desuso y un pésimo estado.

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Una vez terminada la visita se realiza una cata de sus vinos con la Enóloga de la bodega, la que te transmite el empeño que tienen por realizar un buen producto que mantenga la tradición vinicola de la zona.

La visita y la cata tiene un coste de 5 €, un precio prácticamente testimonial ya que la cata de 4 vinos y un vermouth ya tiene mucho más valor.

Ya lo que nos quedó y la lluvia nos dejó fue dar una paseo por la población con un casco antigua maravilloso aunque deteriorado y falto de cuidados lo que es una pena al ser una verdadera joya.

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Esperamos al atardecer para disfrutar de la plaza iluminada y tomar unas buenas fotos de otro de los iconos de la población la estatua al controvertido Toro de la Vega que se encuentra a la entrada nada más cruzar el río.

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A la mañana siguiente emprendemos de nuevo el camino y la lluvia nos sigue acompañando, llegando a volverse nieve en algún momento a pesar de estar a finales de Abril, y con un frío intenso llegamos a la Puebla de Sanabria, para hacer una pequeña parada con la que terminar esta etapa todavía en suelo español.

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Dejamos la autovía para llegar hasta el casco antiguo, aparcamos en las inmediaciones y la Puebla de Sanabria nos recibe con unos gélidos 3 grados y una lluvia intermitente que a penas nos deja disfrutar de un casco histórico realmente excepcional.

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La subida hasta la plaza Mayor es una maravilla, muy bien conservada y que merece una vista más larga de la que nos podemos permitir, que goza ademas de unas maravillosas vistas sobre el río Tera.

20190425_11090720190425_105901  Llegamos hasta la plaza mayor y rodeamos el castillo y Palacio de los Condes de Benavente, el cual se aprecia muy bien conservado, pero no tenemos tiempo para más ya que debemos continuar nuestra ruta.

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Aquí dejamos esta Etapa de transición parte de este Road Trip de Portugal Norte-Sur en el que esperamos que nos acompañéis y os descubramos sitios que llamen vuestra atención y las ganas de viajar que compartimos.

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Ya podéis ver el video de Maleteando en Tordesillas y la Puebla de Sanabria.

06 HOTEL-REGRESO

El último día lo dedicamos a disfrutar del hotel, y vamos aprovechar que no hay mucho que contar aparte del disfrute del complejo para precisamente explicar que nos ha parecido el hotel y las experiencias que hemos tenido en el mismo.

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El día lo comenzamos devolviendo el vehículo que hemos estado utilizando estos días y con él nos desplazamos desde el aparcamiento hasta la barrera exterior del hotel junto a la carretera, donde nos esperan los encargados de Isis, repasamos el coche y sin ningún problema me entregan la copia de la retención de la tarjeta de crédito que hicieron, todo ok con 1000 km más en el marcador y el depósito lleno tal y como lo entregaron.

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 Lo siguiente fue desayunar, y fuimos al bufé central, y os explico cómo funciona, en el complejo se puede desayunar en varios sitios, alguno son los restaurantes temáticos que abren para el desayuno, y el brasileño, el más cercano a nuestra habitación, es uno de ellos pero no nos gusta porque carece de aire acondicionado, y aunque es pronto el calor aprieta así que nos vamos hasta la zona de los lobbys. En el hotel hay dos recepciones y están comunicadas por el gran Bufé al que se puede acceder por los dos vestíbulos, aunque en algunas ocasiones solo abren un acceso y un par de veces nos ha costado dar la vuelta para acceder por la otra puerta, también es verdad que más de una vez a pesar de estar cerrado nos han dejado pasar.

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Este comedor es enorme con dos cuerpos, y para los desayunos la mayoría de las veces abren los dos cuerpos del bufé teniendo las mismas cosas, incluyendo la plancha de huevos y tortillas, la de carnes donde preparan hamburguesas y normalmente pollo a la plancha, también hay otras donde preparan crepes.

Hay zumos naturales recién exprimidos y los típicos de maquinita, el café te lo sirven en la mesa (aunque no vale gran cosa), y el resto de los platos te los sirves tú con una gran abundancia tanto de platos fríos como calientes y bollería.

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Lo siguiente que conocimos fue la playa del hotel en realidad hay dos playas la principal que está compuesta por varias calas o playitas, y otra mucho más salvaje en la que hay un montón de nidos de tortuga señalizados, los protegen con unas redes metálicas, y le ponen unos carteles con la fecha de la puesta y la fecha posible de eclosión.

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Tiene que ser espectacular poder asistir al nacimiento de las tortugas, y aunque la fecha sea aproximada siempre se puede estar pendiente ya que sería un espectáculo único y muy difícil de poder observar en más de una ocasión.

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El resto de playas son las que se deben utilizar para el baño y en ellas están las sombrillas tumbonas y el club de playa, y digo se debe porque por desgracia están como toda la zona llenas de algas, el sargazo hace estrago en toda la costa y las playas del hotel no iban a ser una excepción, a pesar de que realizan un buen trabajo de limpieza, consiguiendo limitar sobre todo el olor al enterrar las algas, pero el agua está verdosa y no apetece el baño, una pena.

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Si estuviesen limpias desde luego debe ser una delicia ya que combinan zonas de arena para el baño con roca para snorkel, incluso se ven tortugas ya que abundan por la zona, allí tienes el club de playa con bar y donde te dejan material de snorkel, con  posibilidad de alquilar más material náutico como kayack para disfrutar de la playa, en el caso de que el sargazo te lo permita claro.

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Siguiente paso la piscina, hay varias, escogimos la zona más cercana a nuestra habitación con una gran piscina que incluye bar con barra desde el agua, y donde hay mucho huésped que se tira la mayoría del tiempo de estancia en el hotel, con ese rojo tan característico del personal que no toma mucho el sol y que aquí te abrasa en cuanto te descuidas.

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Aquí desarrollan actividades típicas de estos hoteles con jueguecitos preparados para entretener al personal mientras se tuesta por fuera y se torra por dentro gracias a los cócteles que te preparan en las barra y que al ser todo incluido no hay dolor por tomarse más de la cuenta.

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Junto a la piscina hay un quiosco de madera donde te dan las toallas de piscina, cuando te registras a tú llegada te dan dos tarjetas, una por persona, que canjeas por toallas de piscina, que puedes cambiar todas las veces que quieras, al finalizar tú estancia recuperas tus tarjetas y las entregas al hacer el check out, si las has perdido te harán el cargo de las toallas.

Otra atracción es lo que llaman Rio Lento, una piscina, o más bien un pasillo de agua con corriente que te va llevando en unos enormes flotadores, es bastante largo como indica su nombre y tardas 15 minutos en recorrerlo, no es que tenga mayor interés que relajarte en un flotador con una Margarita (u otro coctel), con mucho hielo mientras haces el recorrido.

 

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Justo al lado de la piscina está la heladería, un local donde hay 4 mesas para sentarse mientras tomas un helado de los 8 sabores disponibles, no está mal pero con muy poca variedad, eso sí el aire acondicionado es un buen motivo para visitarla cuando aprieta el calor y te apetece salir un poco de la barra de la piscina, eso sí cierra a las 17 h..

Terminado el baño, y hartos del sol abrasador a pesar de ser el mes de septiembre, no queremos ni imaginarlo los meses más tórridos que dicen son mayo y junio, y de camino hacia el comedor en el edificio principal nos encontramos el Bar Sport, este bar no muy grande, con varias mesas para sentarse con mesas de billar y televisiones que está emitiendo deporte, y que cuando llegamos por casualidad y con el cambio horario se podían ver varios partidos de Champion ligue, tiene también como aliciente su potente aire acondicionado, y que no es de los más visitados, dentro del enorme complejo. Nos tomamos lo que llaman una Ice Bier, que es una copa de cerveza a la que añaden Margarita helada con un poco de tequila, la Margarita se queda en la parte superior de la copa, lo que te mantiene la cerveza bien fresquita, y no casa mal con el limón de la margarita.

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El edificio principal se compone de dos cuerpos por la parte exterior cada uno de los cuerpos es una recepción, comunicadas entre sí por el comedor grande, en la parte trasera a un nivel inferior a las recepciones y que da hacia el complejo cada una tiene una barra de bar y una zona con sillones, también hay tiendas y servicios de excursiones y actividades, los dos cuerpos está unidos por un corredor donde se ubica el bar sport y más servicios del hotel.

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Frente a uno de los cuerpos se ubica el gran teatro, donde cada noche hay un espectáculo distinto, y que engalanaron especialmente para la celebración del día de la independencia, nosotros no asistimos a ninguno de los espectáculos, son a las 21 h. y normalmente a esa hora estábamos cenando.

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Lo siguiente fue comer, lo hicimos en el comedor grande, y aquí hay que decir que hemos escuchado variedad de opiniones sobre la comida, pero la nuestra es que está muy bien, es un enorme bufé con abundancia de todo tipo de platos, ensaladas, carne, pescado, cocina en directo de carne de pescado y pastas, apartado de comida mejicana, y postres con frutas, pastelería variada y helados.

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Nuestra opinión es que no se puede pedir más, la bebida te la sirven en la mesa, donde no falta agua fresca, y los camareros suelen ser rápidos para traerte cualquier otra bebida como vino, champan o cerveza, los refrescos se los puedes pedir o servírtelos tú mismo en las máquinas expendedoras.

También sirven café en el comedor si quieres, pero es el  mismo del desayuno, tipo americano más bien flojito, por eso nosotros nos lo íbamos a tomar al Café Shop, un bar especializado en café, que se encuentra junto a los restaurantes temáticos, tiene 2 o 3 mesas dentro, con aire acondicionado y varias mesas fuera que son recomendables para la noche. Aquí te puedes tomar desde un expresso corto al más puro estilo italiano, a cualquier variedad de café más a tu gusto, nosotros como amantes del buen café lo hemos visitado con asiduidad, incluso por la mañana disponen de algo de bollería por si quieres desayunar ahí, y por la tarde de pastas de té por si gustas hacer una merienda tipo inglés.

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Descansamos un rato y aprovechamos un poco más la piscina antes de prepararnos para la cena, esta noche no tocaba restaurante temático, os explico como funciona, por una semana de estancia puedes cenar 3 noches en restaurantes temáticos, la lista son Brasileño tipo Rodizio, El Rancho o Steak House especialistas en carnes a la brasa, Tailandés, Japonés, Italiano, Mejicano, y Mediterráneo especialista en Pescado. El día de la llegada o el siguiente te pones en contacto con el conserje de tú edificio, las habitaciones están divididas en edificios, y en cada uno desde las 07.30 horas hay un conserje en unas mesas en la planta baja del edificio, con el conserje escoges según tus gustos y la disponibilidad los 3 restaurantes temáticos que puedes visitar.

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Hay 2 turnos, uno empieza a las 19 y otro las 21 h. lógicamente escogimos el de las 21, más acorde con nuestras costumbres, y escogimos el Brasileño, el Steak House, y el Mediterráneo, y os cuento como nos fue. Los tres funcionan de igual manera, el entrante y el postre es tipo Bufé y te los sirves tú mismo, y el segundo lo escoges de la carta con 6 o 7 opciones, te lo sirven en la mesa, excepto en el brasileño que n hay carta y pasan por la mesa con las espadas con la carne a la brasa.

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De los tres que visitamos el peor fue el brasileño sin duda, el bufe de entrantes cortísimo, los postres igual, la carne no era gran cosa, aunque de cantidad no está mal pero está muy seca, y lo peor de todo es que el restaurante no tiene aire acondicionado, es el único que está aparte, los demás están juntos frente a la zona de los lobbys, y todos tenían aire menos este, y claro con las brasas de la carne la gente y sin aire era un sudar a chorros.

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Tanto el Steak House como el Mediterráneo bastante bien, no esperes un gran chuletón en el Steak, ni mucho marisco en el Mediterráneo, pero el servicio fue muy bueno y la calidad de los platos aceptables. Así que yo descartaría el brasileño y escogería entre los otros según las preferencias de cada uno.

Poco más nos queda que explicar del hotel, la habitación que habíamos reservado era una Junior Suite, que subió el precio sólo 70 Euros por estancia y era espectacular, incluyendo Jacuzzi en la habitación, muy bien amueblada todo reformado con un excelente aire acondicionado, balcón aunque poco lo podías aprovechar por uno de los problemas del hotel, los mosquitos, al estar en medio de la vegetación y con manglares los mosquitos abundan y te obligan a ir embadurnado todo el tiempo de repelente, nosotros usamos el OFF, que compramos allí en Playa del Carmen por 115 pesos (5 Euros), el tamaño grande de 177 mml., y nos fue bastante bien. Esto no es un problema solo de este hotel, es extensivo a toda la zona ya que los otros complejos son de las mismas características.

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Otro problema del complejo son las distancias dentro del mismo, desde nuestra habitación hasta la zona de la piscina más cercana había 7-8 minutos andando, y al centro del complejo de 12 a 15, el transporte no está bien resuelto, debería haber una especie de tren que estuviese dando vueltas continuamente para trasladarte de un lado a otro pero no funcionaba, o por lo menos nosotros no lo vimos en toda la estancia, a pesar de que incluso existe el recorrido y las paradas señalizadas. Lo suplen con los carritos eléctricos de golf que circulan por el complejo y que si les dices donde vas normalmente te llevan, suelen ser amables en ese aspecto pero totalmente insuficiente.

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Hay otros servicios que no comento ya que no los vistamos, como es el espectáculo gratuito con delfines, y que luego puedes nadar e interactuar con ellos, esto ya de pago, el spa que es de pago, y la discoteca que abre hasta las 3 de la madrugada, estos servicios se encuentran en una zona muy apartada del complejo y al no pensar en usarlos no los visitamos.

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Los hoteles están pensados desde luego para no salir de allí, con todos los servicios, y el todo incluido, posibilidad de playa cuando el sargazo lo permita, pero esto desde luego no casa con nuestra filosofía de viajar que es desde luego conocer cosas, ciudades, gente y paisajes, y todo esto también te lo ofrece la Riviera Maya, ya que no son solo playas espectaculares, a pesar del sargazo, es una zona con muchas atracciones pensadas para el turismo y muchos lugares para visitar como las ruinas Mayas de Chichen Itza, Cobá, Tulum y algunas otras que por tiempo no pudimos visitar, la experiencia de bañarte y hacer snorkel en los cenotes es algo espectacular, y si te sales de los más conocidos puedes tener el privilegio de usarlo tú solo como nos pasó a nosotros en el Suytum, no hemos visto más problemas de inseguridad que en cualquier otra parte del mundo, y nos hubiese gustado poder disponer de más tiempo,  pero el tiempo es limitado y la conclusión ha sido muy positiva, no sabemos si alguna vez volveremos a rematar los sitios que por la premura no hemos visitado, el mundo es muy grande, pero nunca se sabe.

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-Ya tocaba regresar a casa y el regreso fue tedioso como es normal, y más en este tipo de viajes organizado, nos recogieron 5 horas y media antes de la salida del avión, aunque una vez que ya has dejado la habitación  no es que puedas hacer muchas cosas en el hotel.

-Nosotros aprovechamos la mañana para desayunar tranquilamente dar un paseo por el hotel, hacer las maletas, que te recogen en la habitación, para esto debes avisar al conserje de tú edificio, y te las llevan hasta la recepción, tomar algo y comer prontito ya que a las 14 h. teníamos la salida.

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-Traslado desde el hotel hasta el aeropuerto de Cancún, con las lógicas paradas en otros resort para recoger a más gente,  y una vez en el aeropuerto facturamos las maletas sin cola y con la sorpresa que los paraguas que habíamos comprado en Playa del Carmen, y que por suerte no llegamos a utilizar, al no caber en las maletas nos dicen que no podemos llevarlos en la cabina, pero que nos lo facturan sin cargo como objeto frágil.

En la entrada a los mostradores de facturación hay un funcionario que te cobra la tasa turística, 65 eurazos por persona, que puedes pagar en Euros o pesos, y aunque ya te lo advierten para que lo llevas justo si no es el caso te dan cambio en euros.

Este funcionario te da un justificante del pago y un recibo, el justificante lo debes entregar al facturar el equipaje, junto al que te dieron en inmigración a la llegada, y que si has perdido te va a costar 25 euros reemplazarlo. El justificante del pago de la tasa y el papel de inmigración se los queda la persona que te hace la facturación del equipaje, y ya no pasas control de salida de pasaporte, cosa que nos extrañó.

En la facturación vemos que los asientos que nos han dado no se corresponde con los que habíamos escogido y pagado, se lo decimos al chico y después de comprobarlo nos dice que han cambiado el modelo de avión, y que estos se corresponden con los que habíamos escogido, no nos lo dijo muy convencido, por eso nos fuimos con la mosca detrás de la oreja, pero preferimos esperar hasta subir al avión para comprobarlo, tampoco se podía hacer otra cosa.

Pasamos en control de seguridad, también muy bien organizado y sin cola ninguna y matamos el tiempo de espera en los comercios de la zona de embarque, hasta que se inició, de la misma forma que a la ida, por filas desde atrás hacia adelante, lo que motivó de nuevo que entrásemos de los últimos, al acceder pudimos comprobar que el chico tenía razón y los asientos se correspondían con lo que escogimos, con más sitio para los pies, aunque los normales no están nada mal.

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Tampoco iba lleno el avión por lo que pudimos cambiarnos a otra fila para ir todavía más anchos. El vuelo de regreso fue muy bueno, sin turbulencias de ningún tipo, la comida de a bordo muy similar a la de la ida, la tripulación igual de amable y llegamos a Madrid sin incidencias.

Control rápido de pasaportes por la zona de comunitarios a la llegada, y recogida de maletas, lenta pero sin incidencias, y dimos por terminada nuestra semana en la Riviera Maya, ya que como hemos explicado en más de una ocasión hasta que no se recogen las maletas en más o menos perfecto estado no se termina el viaje.

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Un saludo desde Maleteando.es y hasta el próximo viaje.

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05 ISLA MUJERES

-Hoy ultima excursión prevista y último día con el coche de alquiler,  hoy por fin vamos a visitar las playas del caribe que tan famosa han hecho a esta zona,  por lo que hemos visto las playas son fabulosas pero el problema que tienen con el sargazo como le llaman aquí a la gran acumulación de algas en las playas, está arruinando la merecida fama de esta costa.

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Como vimos en Tulum no es que haya algunas algas y eso desluzca la playa, es que hay tal cantidad de algas que el agua pierde el color verde esmeralda para volverse de un verde marronoso que te hace pensarte el entrar en el agua, se acumulan en la orilla en  tal cantidad que es difícil sortearlas para entrar en el agua, pero lo peor de todo es el olor, aquí lo definen como olor a “caño”, es decir a cloaca, y nos les falta razón, es un olor desagradable que se produce por la descomposición de las algas y que en algunos lugares se vuelve insoportable.

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Este problema viene sucediendo desde hace unos años que la corriente del golfo varió su dirección arrastrando algas desde el sur hasta la península del Yucatán, desde finales de Mayo hasta Noviembre, creando un problema de difícil solución y que a la larga dañara el turismo de la zona.

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Habíamos preguntado como está la zona y el único sitio que nos dijeron estaba libre de sargazo es la isla de Contoy, que Isla Mujeres había pero no mucho, pero que el resto de la costa incluyendo la isla de Cozumel estaba en  mayor o menor medida muy afectados por el “Sargazo”.

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Contoy es una islita completamente salvaje frente a Cancun un poco más al norte de Isla Mujeres y que al parecer por su situación se libraba del problema, pero claro tampoco puedes estar seguro ya que si el que te informa quiere venderte una excursión a esa isla no te va a decir que también hay algas.

Está isla entra dentro de los tour que te venden que incluyen la visita a Isla Mujeres, snorkel en el arrecife, barra libre a bordo y comida, y como nosotros queríamos hacer algo por nuestra cuenta decidimos ir a Isla Mujeres.

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Salimos prontito porque para recorrer los algo más de 100 Km que separan nuestro hotel en Akumal de Puerto Juarez en Cancun se tarda hora y media, a la entrada de Cancun tuvimos que dar varias vueltas porque el acceso a Puerto Juarez por donde nos mandaba el navegador estaba cortado por los actos del día de la Independencia, lo que provocó varios desvíos para entrar hasta Puerto Juarez, una vez allí nos dirigimos directamente hasta el aparcamiento de la naviera Ultramar que es la que tiene los ferris que te llevan a Isla Mujeres.

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Entramos al aparcamiento que es un edificio junto al puerto y el coche se queda a la sombra cosa que se agradece, el precio es por tiempo, aunque no nos resultó caro, ya que entramos a las 09.10, salimos a las 17,30 y nos cobraron 80 pesos, poco más de 3 euros.

Se accede directamente a una especie de vestíbulo en el que hay bares, supermercado Oxxo, donde por cierto vendían las neveras de corcho y hielo, y la gente se las llevaba cargadas de cervezas para luego la playa, y también las taquillas donde sacamos billete de ida y vuelta por 300 pesos por persona 13,5 Euros,  puedes coger el ferri que quieras para ir y para volver, no estas atado a ningún horario, los ferris salen cada media hora en cada dirección y el trayecto dura 20 minutos.

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Se nos escapó por los pelos del de las 09,30 h. y tuvimos que esperar al de las 10, no fue mucho quebranto, mientras tomamos algo en el Starbucks que hay allí y enseguida estábamos a bordo en la cubierta superior, torrándonos al sol pero admirando los maravillosos colores del caribe, puedes ir en la parte de abajo con aire acondicionado y perderte las vistas y la música en directo con la que te acompañan en la travesía, luego piden la voluntad, ya que el artista tiene que vivir y ya te dice que sueldo no tiene.

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Llegamos a la isla desembarcamos  y directamente estas en la zona comercial, nada más bajar del barco ya te ofrecen alquilar los carritos de golf para recorrer la isla, hacer snorkel, y visitas por mar alrededor de la isla, y los precios no tienen nada que ver con lo que te ofrecen en cancun o en Playa del Carmen, ya que nos llegaron a ofrecer un tour de 4 horas en barca alrededor de la isla con comida y snorkel por 350 pesos por persona, muy barato parecía desde luego, lo mismo era en bote remos y la comida un bocadillo pero no lo comprobamos.

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Pensábamos en alquilar un carrito que en la salida del ferri nos ofrecieron por 800 pesos el pequeño, nada más bajar ya nos lo ofrecían por 700, y al final por 800 el grande, pero andando nos plantamos en Playa Norte, ya que está a 10 minutos escasos de donde te deja el ferri, además amenizado por la cantidad de tiendas de recuerdos y  bares que vas encontrando por el camino.

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En la playa vemos que Isla mujeres  no se libra del sargazo, por lo menos no completamente una parte de la playa estaba impracticable otra medio sucia y otra bastante limpia, eso si el olor estaba en todos lados, cerca de la parte limpia nos ofrecen dos hamacas, con sombrilla, baños, ducha y servicio de bebidas o comida por 300 pesos, ya comprobamos que era el mismo precio en todos lados y decidimos disfrutar de la playa en vez de pasear en carrito ya que no teníamos tanto tiempo como para sacar jugo a las dos cosas.

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Disfrutamos de unas horitas de playa, la atención fue muy buena moviéndonos la sombrilla para que siempre tuviésemos sombra, y sirviéndonos unas cervecitas en cubo de hielo a 55 pesos la cerveza, las duchas era una simple manguera pero para quitarte la sal del cuerpo era suficiente,  los baños había uno de esos móviles tipo taquilla, y podías utilizar los del restaurante también.

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Cuando nos cansamos de playa nos dedicamos al arte del shopping por las tiendas, aunque lo precios no eran gran cosa, más caros que en Playa del Carmen y mucho  más caros que en Chichen Itza, además los vendedores eran bastante bordes, en cuanto les decías que era caro ponían muy mala cara y les dejabas con su cabreo y su mercancía.

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Nos fuimos acercando al embarcadero para el ferri y cuando nos pareció iniciamos el regreso, 20 minutitos de navegación esta vez en la parte de arriba porque abajo estaba lleno, su musiquita en directo y enseguida estábamos en Puerto Juarez, aquí nos ofrecen devolvernos el precio de los billetes del ferri por asistir a una charla para promocionar un hotel, no sabemos de qué iba la cosa porque declinamos la invitación que extendieron al día siguiente incluso ofreciéndonos el transporte en taxi desde nuestro hotel al lugar de la charla, imaginamos que sería para ofrecerte multi propiedad, y no estamos para esos rollos.

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Sacamos el coche del aparcamiento por los citados 80 pesos que se pagan al salir con el coche en la barrera de salida y como ya habían terminado los actos el navegador no nos hizo dar más vueltas de las debidas, y ya cerca de nuestro hotel repostamos el coche ya que hay que devolverlo con el depósito lleno tal y como nos lo entregaron, esta vez le pusimos gasolina verde, más barata a 19,4 pesos litro es gasolina de 88 octanos, y la roja o Premium de 92 octanos, es decir más floja que la 95 nuestra.

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Dejamos nuestro compañero de viaje en el estacionamiento del hotel donde debemos devolverlo al día siguiente a primera hora y en los 4 días hemos recorrido 1000 kilómetros, lo que está bastante bien y eso que varias visitas a cenotes las hemos dejado para  otra ocasión por disfrutar algo más del hotel que también merece la pena.

Todavía esta noche nos queda una cena temática, en el restaurante Mediterráneo, a ver qué tal se da.

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La cena estuvo bastante bien, el restaurante pequeñito pero con buen aire acondicionado y bien atendido, ya dejaremos las consideraciones de los restaurantes al final, y así dimos por terminado el ultimo día de visitas y de coche alquilado, el ultimo día lo reservamos para disfrutar del hotel que lo merece.

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04 CHICHEN ITZA

Nuevo día de visitas y hoy tocaba las ruinas Mayas de Chichen Itza, patrimonio de la humanidad, y considerada una de las maravillas del mundo moderno, pero con un desplazamiento de más de 2 horas,  por lo tanto si queremos no pasar excesivo calor, y sobre todo evitar a los grandes grupos de las excursiones de los tour operadores hay que madrugar.

Nosotros decidimos salir a las 6, aprovechar que siempre dejan abierta una parte del bufé para poder tomar un café algo de bollería y fruta y ponernos en marcha para llegar lo antes posible, los grupos salen sobre las 08,30 h. y para esa hora queríamos estar allí.

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Recorremos los 185 Km. Que separan el Grand Sirenis de las ruinas de Chichen Itza, y durante el camino repostamos el coche, la gasolinera estaba atendida, seguimos la indicación de la casa de alquiler que nos dijo que repostásemos la gasolina roja, la Premium, que es un poco más cara que la de más baja calidad, de color verde, aunque la diferencia es muy pequeña el litro de la roja estaba a 20,16 pesos, es decir menos de un Euro.

Te repostan el coche, te limpian las lunas, y pagas a la misma persona que te hace el trabajo en efectivo o tarjeta como quieras, nosotros lo hicimos en efectivo e incluimos una pequeña propina, ya que fue amable y no pidió nada aparte del coste de la gasolina.

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Continuamos nuestro camino y antes de llegar utilizamos un tramo de autopista de peaje, o de “cuota” como se denomina aquí. Es un poco extraño ya que hay cambios de sentido en la autopista o “retornos”,  supongo que se pagará por tramos y estará controlado, también vimos una gran área de servicio, con gasolinera restaurantes de comida rápida y otros servicios, al estilo americano.

A la hora de salir de la autopista el peaje está justo en la salida de Chichen Itza, y tiene una cabina propia, pero estaba cerrada porque estaban arreglado el pavimento, así que entramos por otra le dijimos a la chica que íbamos a Chichen Itza y nos cobró esa tarifa ya que si vas a continuar dirección Mérida es más caro, le pagamos 30 pesos en efectivo, nos entregó el recibo correspondiente y nos dirigimos a las ruinas que ya se encuentran cerca.

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Justo antes de la barrera de entrada al aparcamiento, nos para un señor se identifica como guía oficial mostrándonos su credencial y yendo vestido con el uniforme de camisa blanca que usan los guías  nos pregunta si pensamos contratar guía, le dijimos que dependiendo del precio, y nos dice que la tarifa son 800 pesos por dos horas, le contestamos que lo tenemos que pensar y nos dice que nos hace una tarifa “anti crisis”, 650 pesos, que si queremos nos espera en la entrada al recinto.

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Entramos en el aparcamiento pagando 30 pesos, y estaba casi vacío, así que pudimos escoger un lugar debajo de los árboles y completamente a la sombra, preparamos cámaras, sombrero y agua porque ya hacia bastante calor y nos dirigimos a la entrada, allí nos esperaba José que así se llamaba el guía, le decimos que aceptamos su tarifa “anti crisis” y vamos a sacar las entradas, aquí son dos pagos aunque te lo cobran junto en total 254 pesos por persona. José me advierte que pueden cobrarme por el palo selfie que uso con el móvil, que a veces cobran y a veces no, pero si me lo dicen son 45 pesos, por lo que guardo el palo en la mochila para usarlo luego y así me dice José que no hay problema que una vez dentro nadie pregunta.

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Entramos en el recinto y José empieza sus explicaciones sobre los reconstruidos monumentos, empezando por el juego de pelota explicándonos con todo detalle su utilización como elemento religioso, la composición de 7 jugadores por equipo, que en cada equipo hay un capitán que es un elegido de la nobleza que debe nacer en los 5 días señalados del año y que desde su nacimiento se le prepara para esto.

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Este Capitán es el único que puede estar en la cornisa que hay en cada uno de los muros que delimitan el campo, y el único que puede introducir la pelota por al aro, terminando así el partido, ya que el primero que anota gana, y el premio es el sacrificio del capitán del equipo ganador, lo que era una gran orgullo para él ya que se preparaba para esto desde su nacimiento.

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También comprobamos lo maravillosamente realizado que está la edificación del juego de pelota y como el sonido llega desde una punta a la otra del enorme terreno de juego rebotando en las paredes que lo delimitan por el tipo de construcción que tienen.

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Seguimos por el resto de edificaciones y José nos va explicando datos sobre su uso y su construcción como esta zona es creada después de la fusión del pueblo Maya con el Tolteca que vivían más al norte, y como se cree que el área estaba edificada anteriormente, y fue demolida para volverla a construir con edificios más grandes.

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Esto es especialmente relevante en el Castillo o pirámide de Kukulkan el dios serpiente, ya que la pirámide una maravilla de la astronomía está construida conteniendo otra pirámide de similares características pero menor tamaño en su interior.

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Nos explica el fenómeno que ocurre en los equinoccios con la conocida como bajada de la serpiente, por el lateral de la pirámide, ya que se va iluminando tramo a tramo como si bajase por el lateral hasta que se ilumina la cabeza que está en la base, y que atrae a miles de personas dos veces al año a la explanada frente a la pirámide para observarlo.

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Una vez terminadas las explicaciones sobre los edificios José termina sus explicaciones, añadimos 50 pesos a lo acordado por sus magníficas explicaciones y simpatía.

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Continuando la visita  marchamos a hacia el Cenote Sagrado que está a 300 metros de la explanada principal donde se ubican las construcciones, este camino es también un mercadillo ya que está completamente bordeado de puestecitos de todo tipo de artesanía. Todo el recinto está lleno de puestos pero esto al ser un camino y haber algo de sombra está repleto de vendedores y puestos.

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Llegamos al Cenote sagrado y no hay mucho que ver, el agua está completamente verde y la maleza cubre sus bordes sin que haya una buena visión del mismo, es muy importante dentro de la visita ya que se utilizaba como lugar de sacrificio y se han encontrado muchos huesos de mujeres jóvenes lo que hace pensar que eran sacrificios ofrecidos a los dioses, así mismo se han encontrado gran cantidad de piezas de oro plata, jade y obsidiana, y eso que el cenote había sido expoliado por un antiguo propietario americano que se llevó las piezas a EEUU, sin que nadie sepa en realidad que se llevaron del lugar.

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Una vez realizada la visita y refrescados con unas coca colas fresquitas en el quiosco que está junto al cenote nos dedicamos al arte del Shoping y al duro regateo para hacer las compras de recuerdos,  los precios desde luego son mucho más baratos que en Playa del Carmen.

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Dimos por terminadas las compras y la visita y nos encaminamos al coche agradeciendo las ofertas de los cientos de vendedores que hay por todo el recinto y que no paran de ofrecerte sus productos, llegamos al coche que se encontraba a la sombrita cosa que se agradeció muchísimo, el aparcamiento estaba lleno de coches y autocares, nos alegramos de haber llegado prontito y hacer las visitas mucho más solos y tranquilos.

La siguiente parada fue el Cenote Ik Kill, se encuentra muy cerca de las ruinas y llegamos rápido, se accede a una especie de finca y te encuentras el estacionamiento esta vez gratuito, accedes al recinto pagando la entrada 80 pesos por persona, te diriges al cenote y junto a la entrada están los vestuarios y los baños, todo muy limpio, y ahí puedes alquilar taquillas por 30 pesos y chalecos por otros 30 pesos.

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Debes darte una ducha para acceder al cenote en la ducha que hay frente a los vestuarios y puedes bajar la escalera que te lleva al cenote, en la bajada hay como dos balcones para que puedas hacer fotos del mismo.

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Es un cenote abierto, muy profundo, más de 50 metros de profundidad, por lo que no sirve para snorkel al no verse nada, su especialidad es los saltos o “clavados o Clavaditos” como les dicen por estas tierras, de hecho una placa a la entrada del cenote te informa que se celebró en él un prueba del campeonato del mundo de clavados, saltando desde la cornisa superior, con una altura de 18 metro sobre el agua.

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Otra peculiaridad son las raíces de los árboles que cuelgan desde la parte superior hasta alcanzar el agua, y unas cascadas artificiales pero muy conseguidas que dan todavía más si cabe un aspecto idílico. El acceso es muy cómodo por una ancha e iluminada escalera de piedra que baja hasta la laguna del cenote, allí puedes optar por hacer saltos de diferente alturas, o acceder al agua por unas cómodas escaleras de madera.

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Una vez en el agua hay unas cuerdas que ayudan a quien no use chaleco salvavidas a poder relajarse en el agua mientras contemplas los saltos que van haciendo los más atrevidos.

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Cuando llegamos no había mucha gente en el cenote, si se veía bastante gente en el complejo pero como hay restaurante para grupos deberían estar comiendo ya que al cabo de un rato la afluencia en el cenote era bastante mayor que cuando llegamos nosotros y una vez refrescados y hartos de nadar y ver “clavaditos” de todo tipo, nos hizo retirarnos para cambiarnos y empezar el regreso al hotel.

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Aunque teníamos previsto visitar los cenotes aguadulce y palomitas, decidimos volver al hotel ya que se celebraba el Día de la Independencia, fiesta nacional en México, y estaba previsto muchos actos festivos que no queríamos perdernos.

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Algo más de 2 horas de camino y llegada al hotel que estaba engalanado de banderas y artículos relativos a México, y esa noche el bufé era temático sobre cocina popular mejicana con mariachis actuando en el comedor, exposición de artesanía incluso lucha libre, deporte de masas en México, hasta llegar al famoso Grito de la independencia, toda una ceremonia con la que se recuerda el inicio de la sublevación que dio la independencia a México.

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Terminamos la noche con unos tequilas y a dormir que mañana nos desplazamos a Cancún para visitar Isla Mujeres, y de paso a ver si podemos probar alguna playa caribeña que esté libre de sargazo, que es un problema para esta zona de bellísimas playas pero que se tiran gran parte del año impracticables, a  ver qué suerte tenemos.

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03 TULUM

Hoy lo previsto era visitar la zona de Tulum, comenzando por sus ruinas Mayas frente al mar, así que prontito para evitar el calor sofocante que se pasa en las ruinas cogemos el coche y después de poco más de media hora siguiendo la carretera de la costa llegamos al desvío de acceso al complejo donde se encuentran las ruinas Mayas.

Se gira a la izquierda y aquí aprovecho para explicar cosas sobre la forma de conducir, ya que la conducción siendo bastante parecida a la que podemos ver en nuestro país tiene varias peculiaridades.

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Se circula por encima del límite de velocidad por sistema, es decir los 80 km/h a los que están limitados muchos tramos no los respetan  ni camiones ni autocares, y que decir de los turismos y las van que  recogen o dejan pasaje en cualquier lugar, y por lo tanto se incorporan o frenan sin mucho miramiento.

Tampoco respetan mucho a la hora de adelantar y la línea continua es una indicación no una norma, y ves muchos coches adelantando donde no se puede, no es que sea generalizado pero si usual.

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Otro punto y aparte  merecen los resaltes en la carretera ubicados en poblaciones y en lugares que hay que reducir la velocidad como los controles de policía que vas encontrando, y que en la mayoría de las ocasiones no hay policía pero tienes que reducir la velocidad, y ya lo creo que la reduces, en los controles y en cualquier otro sitio ya que hay resaltos que son verdaderas barbaridades, tienes que parar el coche para pasarlos y parecen más obstáculos de moto de trial que un resalto en una autovía.

Otra peculiaridad es que no hay pasos a nivel así que cada 1 o 2 kilómetros dependiendo de las circunstancias hay un cambio de sentido que se realiza por la izquierda y están señalizados como RETORNO, y es la manera de pasar al otro lado de la autovía, una  vez pasas el lugar donde te diriges, buscas el próximo RETORNO haces el cambio de sentido hasta el lugar que quieres ir, también es normal giros a la izquierda en la autovía.

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Volviendo con nuestra visita, una vez en el desvío giras a la izquierda donde está indicado si bien es verdad que más adelante hay otra indicación de acceso a la ruinas. Entras en la zona y enseguida te paran para “informarte”, los primeros fueron desde una caseta que hay nada más entrar en la calle a la derecha, y que se identifican como personal turístico del estado, incluso con acreditaciones, te facilitan un plano de la zona, te preguntan qué quieres hacer, y te intentan vender un paquete que incluye el aparcamiento, un trenecito tirado por tractor que cubre los 700 metros desde los aparcamientos hasta el acceso a las ruinas, la entrada para las ruinas, y un acceso a un club de playa con hamaca sombrilla, duchas una bebida de cortesía, y la visita en barca frente a las ruinas con snorkel en el arrecife por 550 pesos por persona.

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Le agradecemos la información pero no nos interesa y continuamos, para buscar el aparcamiento, en esto hay otra jugada, te dicen que son 100 pesos, pero el cartel que lo lleva en la mano una persona por un lado pone 100 pesos y por el otro 50, y lo enseñan por el lado de 100 y si ven que pasas de largo le dan la vuelta y te llaman, nosotros al ver el cambio de tarifa, paramos retrocedimos y entramos en el aparcamiento por 50 pesos, y una nueva tanda de información ofreciéndonos lo mismo que antes, si bien aquí nos informan que el trenecito ha subido de 20 pesos a 54 pesos, y que la playa de las ruinas está llena de sargazo, ya no les dejamos terminar agradeciendo sus datos nos marchamos.

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Continuamos a pie hasta las ruinas y de nuevo nos paran para “informarnos”, aquí ya nos les dejamos ni sacar el tema del paquete turístico, le dijimos que no estábamos interesados en nada, preguntamos el precio del trenecito a lo que nos dijeron que 54 pesos y continuamos andando. La verdad es que es un paseo y no se necesita el transporte para hacer los 700 metros que separa la zona de aparcamientos del acceso a las ruinas, pero el calor es sofocador y si fuesen 20 pesos lo hubiésemos usado, pero por 54 decidimos hacerlo andando, no por el precio sino por el hecho de doblar el precio que nos parece abusar.

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Llegamos hasta el acceso a las ruinas, allí tienes baños, y te avisan que una vez en el interior no hay, te ofrecen los servicios de guía por el módico precio de 600 pesos, eso sí limitando el grupo de 1 a 4 personas, nosotros nos limitamos a sacar la entrada de acceso, 70 pesos por persona, y a visitar las ruinas con la información que llevábamos de Internet y los carteles explicativos que puedes encontrar frente a las ruina, y con eso pensamos que es más que suficiente.

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“Tulum o Tuluum fue una ciudad amurallada de la cultura maya ubicada en el Estado de Quintana Roo, en el sureste de México, en la costa del mar Caribe. Es en la actualidad un gran atractivo turístico de la Riviera Maya y junto a ella se encuentra la moderna población del mismo nombre, Tulum. La ciudad maya se encuentra dentro del Parque nacional Tulum.

La ciudad recibía en la antigüedad el nombre maya de Zamá (que significa en maya amanecer) y el actual, Tulum (que significa en maya muralla), que parece haber sido utilizado para referirse a la ciudad cuando ya se encontraba en ruinas. Por los numerosos registros en murales y otros trabajos encontrados en los edificios de la ciudad, se tiene considerado que Tulum fue un importante centro de culto para el llamado “dios descendente”.

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Aunque se han encontrado inscripciones que datan de 564, la mayor parte de los edificios que se aprecian hoy en día fueron construidos en el periodo posclásico de la civilización maya, entre los años 1200 y 1450. La ciudad todavía era habitada en los primeros años de la colonia española pero a finales del siglo XVI ya no quedaban residentes.

En la cultura maya, se le daba una importancia a la planificación de la ciudad según la cosmología, y es así que la construcción de la ciudad de Tulum se basó en el concepto de las “cuatro esquinas”​ que hace referencia a los puntos cardinales y que a su vez surge de el antiguo patrón cósmico de cinco puntos. La ciudad como cuadrilátero, representaba un mundo ordenado, racional, hecho para dioses y hombres por igual. En cada esquina o entrada se instalaron balames protectores o guardianes del pueblo.

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 Uno de los edificios más importantes se llama El Castillo y está construido frente al mar, es probablemente una de las construcciones más antiguas de la ciudad. Es una construcción impresionante que tiene elementos que hacen referencia al Sol y a Venus, además de que el Castillo se asienta sobre un acantilado, y en la parte inferior hay una cueva; esto representa de forma clara el concepto vertical del universo, donde existen planos superiores, y la cueva representa el inframundo.

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Hasta principios del siglo XX algunos pueblos vecinos acostumbraban a visitar el sitio para llevar ofrendas, pero el continuo flujo de turistas puso la práctica en desuso. Algunos frescos encontrados en el interior de los edificios sugieren algunas influencias mixtecas en la comunidad.

La arqueóloga Pilar Luna, especialista en arqueología marina de México, explica que la importancia del edificio conocido como “El Castillo” para los navegantes mayas, era porque les permitía sortear los peligros del segundo arrecife de coral más largo del mundo. Los navegantes mayas para arribar a Tulum, se conducían por mar abierto paralelamente al arrecife de coral, cuando visualizaban “El Castillo”, el cual cumplía con la función de faro, ya que les indicaba el momento para tomar el canal que dividía el arrecife, esto se lograba mediante la ayuda de dos ventanales de la fachada de este edificio, los cuales al ser iluminados por luz natural o antorchas por la noche, les indicaba el momento preciso para hacer girar las embarcaciones, así evitaban chocar con el arrecife salvaguardando las mercancías que transportaban.

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Tulum fue una de las urbes mayas más significativas de los siglos XIII y XIV, por ser una escala imprescindible para las rutas comerciales de los mayas, en su explotación de las riquezas marítimas de las costas del actual Quintana Roo. En su mejor momento, Tulum se perfiló como el nexo entre las dinámicas comerciales marítimas y terrestres en el mundo maya. De hecho, en Tulum han sido hallados objetos procedentes de varias regiones de la Península de Yucatán y Centroamérica, lo cual pondera la trascendencia que tuvo, esta ciudad maya, para el comercio del México Antiguo.”

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A pesar que corría una brisa agradable el calor es sofocante, no hay nada de sombra como en Coba, y eso te hace aligerar la visita que es más o menos de una hora sin hacerla muy deprisa, hay dos playas dentro del complejo de las ruinas, la primera estaba cerrado el acceso por estar en época de crías de tortuga, si bien estaba llenita de sargazo, la otra playa un poco más grande y llena completamente de sargazo, lo que la hacía completamente impracticable para el baño.

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También se apreciaba que el mar estaba bastante movido, no se veían embarcaciones en la zona del arrecife, y no parecía el día para practicar snorkel en esa zona, ni para bañarse en las playas por el tema del sargazo, así que desistimos de la idea inicial que era salir hacia playa paraíso para buscar una barca que nos llevase hacer snorkel, y nos volvimos hacia la zona de estacionamiento.

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De regreso pasas justo por la parada del trenecito y estaba el señor vendiendo los brazaletes de papel para usarlo, le preguntamos el precio y nos dice que 20 pesos, así que ya no sabemos a quién creer, si para bajar cobran una cosa y para subir otra, o los que te informan en realidad te desinforman, el caso es que subimos en el trenecito tirado por el tractor y nos ahorramos los 10 minutos de camino y el calor sofocante.

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A la llegada al estacionamiento entre los puestos que hay está la columna de madera que usan para otro espectáculo típico de la zona, el de los hombres pájaros.

“los hombres pájaro de México”, constituyen uno de los símbolos de identidad de la cultura mexicana, y su danza está declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Hoy se ha convertido en un espectáculo folclórico utilizado como reclamo turístico.

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Los orígenes de la Ceremonia del Palo Volador se remontan a la época prehispánica, en torno a una leyenda Totonaca: Hubo una época en que había una gran sequía, originando que escaseara el alimento y diezmando la población de la región de Totonacapan. Entonces 5 jóvenes decidieron enviar un mensaje a Xipe Totec– dios de la fertilidad- para invocar la lluvia que fertilizaría el suelo para la prosperidad de las cosechas del pueblo

Llegamos ya cuando se estaba terminando, pero pudimos grabar el final, os pongo el enlace para verlo, las imágenes ya están en calidad 4K para quien quiera verlo a máxima resolución.

Llegamos al coche y salimos en dirección a Gran Cenote, ubicado a unos 20 minutos en coche en la carretera dirección Coba, se aparca en la puerta de acceso junto a la carretera desde la que se ve la entrada, el acceso cuesta 180 pesos, y ya te advierten que una vez en el recinto no te dejaran salir a buscar nada al coche, y que por lo tanto lleves todo lo que vayas a necesitar de cámaras, toallas, etc.

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Accedes al recinto y hay baños donde te puedes cambiar, luego hay unas duchas y es obligatorio pasar por ellas antes de acceder al cenote. Cuando bajas hasta el Cenote hay una caseta donde te alquilan chalecos salvavidas, y material de snorkel, y unas pequeñas taquillas para que dejes tus pertenencias mientras te bañas. Los chalecos cuesta 30 pesos, las taquillas igual, el resto de material no me acuerdo ya que no lo necesitábamos.

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El cenote es espectacular, el mejor que hemos visitado hasta ahora, una cristalinas aguas llenas de peces y tortugas que puedes ver y nadar junto a ellas.

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Una parte del cenote es abierta y hay dos cavernas por las que te puedes adentrar y bucear tranquilamente ayudándote por las cuerdas que tiene instaladas, incluso una pequeña playita de arena, por la que puedes acceder al agua, si bien es la parte donde el agua está menos cristalina.

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Nos encantó el lugar y estuvimos más rato del previsto, por lo que dejamos las visitas prevista a otros cenotes para mejor ocasión, pero como veis en las imágenes fue por una buena razón.

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Ya lo que nos quedó fue volver al hotel, aprovechar un poco la piscina y descansar para el día siguiente que está previsto Chichen Itza y  lleva un madrugón importante.

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02 COBÁ

-Primer día de visitas con el coche de alquiler, y lo primero recogerlo, para eso habíamos quedado con la empresa ISIS, que nos entregarían el vehículo en la puerta de hotel, pero claro como no hay nada perfecto, tiene que ser en la entrada junto a la carretera ya que no dejan entrar los vehículos hasta la recepción, y desde la recepción hasta la carretera hay 10 minutos largos caminando.

Desayunamos y vamos hasta la entrada donde ya nos esperaban, hacemos el papeleo y nos entregan el coche un Nissan March, nada nuevo, con más de 120.000 km. Pero se ve bien cuidado, la verdad esperaba algo más nuevo por la reputación de la empresa, pero  mal tampoco está.

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Con el coche ya entramos en el complejo hasta la recepción cargamos los trastos y sin perder tiempo salimos en dirección a las ruinas de Coba. Desde el hotel hay 77 Km. Y se tarda más de una hora en llegar, se llega al complejo y para entrar pagas la tasa de aparcamiento, 50 pesos, hay una gran explanada y algunos aparcamientos a la sombra, todos cogidos, así que lo dejamos al sol nos pertrechamos de agua y equipo fotográfico y a las taquillas.

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Allí 70 pesos por persona y justo al lado está el mostrador de los guías, te ofrecen un tour por la parte cercana a la entrada de 45 minutos con la explicación del todo el complejo por 600 pesos, y otro donde te acompañan hasta la pirámide por 1100 pesos y hora y media de duración,  cogemos el corto nos presentan al guía que nos va acompañar y al que tenemos que pagarle al final de la explicación y empezamos la visita con sus explicaciones.

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“En su apogeo, Cobá tuvo una población de unos 50 000 habitantes y una extensión de ochenta kilómetros cuadrados. La mayor parte de la ciudad fue construida a mediados del periodo Clásico de la civilización maya, entre los años 500 y 900 de nuestra era y poseía varios templos, entre los cuales sobrevive la pirámide del Nohoch Mul, de 42 metros de altura.

La mayor parte de las inscripciones datan del siglo VII y numerosas evidencias indican que la construcción y reparación de los edificios continuó, hasta el siglo XIV. Las investigaciones realizadas a la fecha, permiten saber que Cobá tiene una larga historia de ocupación prehispánica, que se habría iniciado hacia 200 o 100 a. C., cuando aquí existió un asentamiento de plataformas bajas y construcciones de madera y palma, de las que no queda más evidencia que algunos fragmentos de cerámica. Es a partir de 100 d. C., cuando el área de Cobá experimenta un notable crecimiento demográfico, social y político, que habrían de llevarla a convertirse en una de las ciudades más grandes y poderosas del norte de Yucatán.

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Se describen las estructuras importantes que se pueden ver  dentro de las ruinas de Cobá:

Grupo Coba: esta es una serie de estructuras cercanas a la entrada que incluyen la Iglesia  y uno de los dos juegos de pelota ubicados en este sitio.

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Coba Stelae: estos monumentos dan una idea de varios aspectos de la vida diaria de Cobá, incluidos la vestimenta, los procesos rituales, los roles y el poder de hombres y mujeres en las actividades ceremoniales y políticas de la ciudad.

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Las mujeres son las figuras de autoridad en muchas de las escenas representadas en las estelas. Las inscripciones jeroglíficas contienen información adicional sobre la organización socio política de la ciudad, así como fechas y relatos de los principales acontecimientos históricos.

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Sacbe -Cobá era un centro urbano de muchos asentamientos a los que se unían los caminos llamados sacbes, únicos en esta ciudad maya. Estos caminos tienen un ancho de 10 a 30 pies y fueron construidos por los mayas para el comercio. El más largo es de 62 km / 100 km y se han descubierto cincuenta más. Dicha construcción se cree que es más difícil que la invertida en edificios de piedra y templos. Aunque los mayas sabían que la rueda existía, los historiadores han documentado que aún no la habían implementado. La mayoría del transporte a lo largo de sacbes se realizó en las frescas temperaturas de la noche. La piedra caliza blanca proporcionaba una guía natural cuando se iluminaba con la luz de la luna.”

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Pirámide Nohoch Mul – Una pirámide de 42 metros de altura que cuenta con una vista notable de Yucatán y áreas no públicas de Coba, incluidas ambas lagunas; Laguna Macanxoc al este y Laguna Cobá al suroeste.

El guía nos explica la historia de Cobá, y bastante sobre la forma de vida Maya, su creencias y lo que significaban los edificios que fuimos visitando, una vez terminada la explicación nos deja donde se alquilan las bicicletas para visitar el resto de las ruinas, aquí puedes optar por una bici taxi para dos personas por 125 pesos con un máximo de 1 hora 20 minutos, o una bicicleta por 50 pesos sin límite de tiempo, el camino es llano y sin problemas para ir en bici, ancho y con la tierra bastante lisa del ir y venir constante de bicicletas.

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Sobre dos ruedas nos dirigimos al resto de ruinas en las que vas haciendo paradas, el otro juego de pelota, la torre de vigilancia y por último la Pirámide Nohoch Mul, donde todavía se permite subir a pesar de que sus escalones están bastante deteriorados y puede ser un poco complicada la bajada.

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Hicimos las fotos de rigor y subimos hasta la parte superior de la pirámide, desde donde se ve toda la selva que circunda las ruinas, un mar verde donde simplemente asoma el vértice de la torre de vigilancia restaurada que hemos visitado anteriormente.

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Después de la bajada, toca descansar y beber agua fresca que venden allí mismo, con un calor horrible que te hace no dejar de sudar y un sol abrasador que te quema la piel si no usas protector.

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volvemos con las bicis al punto de partida, las devolvemos y pasamos por los baños de la entrada recogemos el ardiente coche y nos encaminamos hasta la próxima parada el Cenote Suytun.

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Llegamos al Cenote después de recorrer los 55 km. que lo separan de Cobá, muy cerca ya de la ciudad de Valladolid, y es una especie de complejo donde incluso alquilan cabañas,  hay bar y restaurante, cuando llegamos está todo el personal comiendo pero nos atienden rápido, 90 pesos por persona y te incluye el chaleco salvavidas que ya nos avisan es indispensable si queremos nadar.

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Nos dan los chalecos las entradas y nos dirigimos al cenote que está a unos 100 metros de la entrada, de camino te encuentras los baños y vestidores para poder cambiarte y ponerte el bañador, todo en bastante buen estado.

Al cenote se accede por una escalera de piedra bastante empinada, y al llegar abajo  vimos que estábamos completamente solos, todo el cenote para nosotros, para hacer las fotos con tranquilidad sin nadie que estorbe ni rompa la tranquilidad que se respiraba en el interior, las fotos podéis juzgarlas por vosotros mismos, realmente espectaculares.

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El acceso al agua no es nada complicado y el agua está fabulosa, refresca, que apetece, pero para nada está fría. Después de nadar todo lo que quisimos completamente solos ya empezó a llegar gente y decidimos marcharnos para no perder la vivencia que habíamos tenido en nuestro primer cenote.

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Del Suytun nos fuimos al centro de Valladolid al Cenote Zaci, que tiene un complejo con restaurante, lo que no tiene son servicios de vestidores ni taquillas, aprovechamos para comer en el restaurante porque tenía buenas opiniones y no nos defraudó, comimos un combinado de platos típicos mejicanos que fuimos incapaz de terminarnos entre 4 personas, con 6 cervezas subió 800 pesos propina aparte no atendieron de 10 y el restaurante está en una enorme palapa con mesas de madera muy típico.

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Desde el mismo restaurante accedes al cenote sin cargo alguno, si no quieres tomar nada en el restaurante, aunque sea bebida puedes acceder por otra entrada por 10 pesos por persona, el aparcamiento es gratuito.

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El cenote es casi abierto con profundidad suficiente para hacer algún que otro clavadito quien se atreva, y se accede por una escalera de piedra que va dando la vuelta por la pared del cenote y que en su último tramo está bastante resbaladiza.

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La siguiente visita fueron los cenotes Xkeken y Samula, están a unos 15  minutos de Valladolid, y forman parte de un gran complejo que parece no vivir sus mejores momentos, con galerías de tiendas casi todas cerradas, pero como íbamos a visitar los cenotes tampoco nos importó mucho, pagas 125 pesos por visitar los dos cenotes y si quieres chaleco se paga aparte. En el aparcamiento te piden la voluntad, en la taquilla te ponen una especie de brazalete de papel que te verifican a la entrada a los cenotes.

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Para ir hasta el Xkeken tienes que andar unos 400 metros y luego descender por una empinada escalera de piedra hasta el interior del cenote, el cual es espectacular, con su laguna y su techo con raíces que caen desde la bóveda hasta el agua, y sus estalactitas desde el techo.

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Aquí ya no nos bañamos simplemente lo visitamos hicimos las fotos de rigor y regresamos a la entrada del complejo, para visitar el Samula.

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El Samula es igual de  espectacular, con una gran bajada para llegar a nivel del agua muy cristalina, y una altísima bóveda.

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Ya desde aquí lo único que nos quedó fue regresar hasta nuestro hotel en Akumal, algo más de hora y media tardamos a pesar de que no había nada de tráfico, y que las carreteras son bastante buenas y muy rectas, el asfalto está en buen estado, la velocidad cambia entre los 80 y 100 K/h. y se reduce al llegar a las poblaciones donde hay unos badenes criminales, que te hacen casi pararse ya que si entras rápido te dejas medio coche allí, en los cruces importantes suele haber controles de policía pero en ninguno nos hicieron parar.

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Un vez en el hotel dejamos el coche en los aparcamientos frente a la recepción una ducha rápida y a cenar al restaurante temático El Rancho, especialidad de carnes a la brasa, no es nada espectacular, la carne está bastante bien y te la sirven en la mesa, los primeros y el postre es tipo bufé, y con esto dimos por terminado el día, a ver mañana que nos depara.

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